Le blog des voyages à vélo de John

De Saint Gilles Croix de Vie à Arcachon sur la Vélodyssée

L’an dernier j’avais fait un morceau de la Vélodyssée, magnifique vélo-route s’étendant, pour la partie française, de Roscoff en Bretagne jusqu’à la frontière espagnole.

Sur une grande partie du parcours elle longe l’Atlantique, offrant au cycliste, au fur et à mesure de son avancement, un changement continuel d’environnement, d’architecture, de paysages, de végétation, de lumière…

Cette constatation me fait dire que le dépaysement est plus radical sur un long trajet nord-sud que dans le sens est-ouest, où le climat (élément primordial pour le cyclo-touriste) ne subit pas les mêmes variations et où la nature et les cultures restent relativement similaires.

Pour son quatrième périple vélo j’avais donc proposé à mon épouse de parcourir une section de  « l’Eurovélo 1 » comme elle est appelée au niveau de l’Europe. Le parcours est facile, le relief inexistant, sauf après Maubuisson, comme on le verra plus loin, mais le soleil cognait très dur.

Pour des raisons de contraintes de temps on ne pouvait choisir qu’une partie du parcours total. Après relecture de mes notes de voyage de 2018 et après avoir listé ce que l’on ne voulait pas louper,   il fut décidé que nous partirions de Saint Gilles Croix de Vie pour une balade de plusieurs centaines de kilomètres jusqu’à Arcachon.

Démarrant de Bretagne, le plus simple et le plus rapide était de faire Vannes-Nantes et Nantes St Gilles en TER. Ce qui fut fait. C’était risqué en juillet mais à l’heure matinale où nous sommes partis il n’y a pas eu de problèmes de place.

J’avais découpé notre voyage en étapes de 50-55 km par jour, hormis le premier jour, limité à 40 km pour cause de démarrage vélo en début d'après-midi. La réalité change souvent la donne, ajoutant quelques kilomètres par-ci, par là, au gré des visites imprévues ou des erreurs de parcours. Malgré tout, l’écart final dépasse rarement 10% de plus.

Jour 1. Vannes – Nantes – Saint Gilles Croix de Vie – Les Sables d’Olonne.  44km

Mise en route de très bonne heure afin d’avoir le temps de prendre le train de 7h56 à la gare de Vannes. Même cinéma que d’habitude avec les vélos. Sylvie fait des A/R avec les sacoches via les ascenseurs et moi je transporte les vélos par les escaliers..

Après une courte attente le TER arrive en gare et on charge le matériel sans histoires, le wagon à vélos étant vide. Nantes atteinte à 9h07. Longue attente dans la salle des pas perdus de la gare à regarder les passants et à craindre le pire au vu du nombre de cyclistes qui lentement venaient se garer près de nous.  En fin de compte, on se retrouve à très peu dans le train de 11h13 vers Saint Gilles, nos compagnons d’infortune s’étant éparpillés aux quatre points cardinaux via les nombreux trains desservant  Nantes.

Trajet sans histoires sous un ciel changeant qui se fixe finalement sur « Beau Temps » à notre arrivée.

Achat du pique-nique au Spar en face la gare et enfin ‘en route’, cette fois sur les vélos, qui commençaient à se demander si on n’allait pas leur faire le coup du Tour de France où les montures semblent maintenant voyager plus souvent en avion, en train en voiture…que sur la route! (Soyons honnêtes tout de même, on a eu aussi  notre part de train..).

Belle balade initiale le long de la Vie puis du Jaunay. Parcours tantôt en plaine, tantôt en sous bois sur des pistes bien marquées, roulantes mais souvent bien poussiéreuses.. Des sections s’effectuent aussi sur de petites routes de forêt ou de ‘campagne’. Très peu de circulation.

Un des endroits magiques de cette section de parcours est le passage dans les Marais d’Olonne. La piste étroite pénètre les marais  et serpente entre des œillets (petits plans d’eau dans lesquels le sel se décante).

De petites plateformes herbeuses méticuleusement entretenues séparent et donnent accès à ce labyrinthe aquatique.  L’activité première (récolte du sel) ayant pas mal décliné, c’est maintenant  un paradis pour toutes sortes d’oiseaux. Le parcours longe un canal donnant une belle idée de la taille des salines et de l’activité qu’elles devaient engendrer autrefois. Malheureusement, le trajet est trop court. On est trop vite sortis de ce lieu enchanteur. Il faudrait pouvoir y passer du temps, parler au paludiers rencontrés..  Après un petit passage en forêt on se retrouve très rapidement  aux abords des Sables d’Olonne atteints vers 16h30 sans peine.

La rue Napoléon où se situe notre chambre d’hôte est toute étroite et bordée de centaines de roses trémières sortant du moindre interstice entre les maisons et le bitume de la rue. C’est étonnant et très beau ! 

Une marche digestive, après le dîner, nous permet de découvrir les ruelles à l’arrière du remblai. On ne peut pas louper celles du quartier de l’île Penotte.  C’est le domaine d’une artiste locale, Dan, qui a décoré murs et plaques de rues de motifs à base de coquillages. Passez dans la rue Trompeuse ou la rue des Bains… C’est très bien fait et très original.

Jour 2. Les Sables d’Olonne – L’Aiguillon sur Mer. 59km

En rentrant de notre balade hier soir le patron de notre petit hôtel arrosait ses jardinières. Au dessus de nous, les mouettes tournaient dans un ballet incessant, remplissant l’air de leurs cris rauques. Notre hôte nous explique que la campagne de stérilisation n’avait pas été un succès cette année et qu’on allait les entendre toute la nuit. Car les mouettes travaillent en 3 x 8..

Le brave homme ne s’était pas trompé, mais la première journée de vélo, le soleil, le vent et la chaleur eurent vite raison du bruit des oiseaux, nous expédiant chez Morphée sans délai.

Mise en route après un excellent petit déjeuner, le long du remblai puis, en sortie de ville, le long de la côte sur une alternance de pistes en site propre et sur petites routes.

On s’arrête quelques minutes devant le mémorial improvisé par la SNSM, après le drame qui avait coûté la vie à trois de leurs bénévoles. Devant une telle mer d’huile, c’est dur de s’imaginer que l’océan peut être aussi redoutable.

Un peu plus loin, arrêt au Puits d’Enfer pour regarder cette curiosité géologique : une énorme et profonde entaille dans les rochers, où l’eau de mer s’engouffre à chaque nouvelle arrivée de vague.

Il paraît que c’est très impressionnant à marée haute.

La vélo-route se poursuit le long de la côte, passant à la baie de Cayola, autre curiosité. Ici c’est une mini dune de galets.

C’est après Port Bourgenay que le trajet devient une fois encore magique avec une nouvelle traversée de marais salants, paradis des hérons et des aigrettes.  Grosse chaleur dans les endroits découverts. La piste serpente entre les œillets de la Guittière, de la Vinière puis atteint le bourg de Jard sur mer, où l’on se ravitaille, une fois encore, en salades « Sodébo », pour le pique-nique de midi…

Après Saint Vincent sur Jard, la piste s’enfonce dans une zone forestière en site propre et partagée.

A la Tranche sur mer, en sortie du bourg, au rond-point, on choisira la petite route parallèle à la côte, (Avenue de la Forêt noire/rue de Verdun) longeant des paysages plats et désolés de fin du monde (Anse des Roullières), plutôt que de continuer le long de la D1046, passante et bruyante.

De part et d’autre de la route jusqu’à l’Aiguillon, on est en territoire O’Hara.. Les campings se succèdent sur des kilomètres,  véritables mini villages autonomes, hectares de mobile-homes, structures gonflables, piscines, aqua-parcs,  etc.. Y’a plus d’étoiles sur les pancartes aux entrées des usines à vacances que dans le ciel au dessus, même par temps très dégagé..

Dans les villages traversés, les rues ‘commerçantes’ s’enlaidissent d’enfilades de restos servant tous la même chose et de magasins d’articles de plage et de souvenirs. Tous attendent « la saison »… C’est triste ! 

L’Aiguillon sur mer, notre étape du jour, se situe juste après la Faute sur mer, de l’autre côte du Lay. C’est une des communes qui furent durement touchées lors de la tempête Xinthia de 2010. Aujourd’hui, la mer est calme, et comme aux Sables, on ne peut pas imaginer qu’elle puisse, à ce point, se déchaîner et tout casser.

L’homme détruit consciencieusement la Nature mais de temps en temps cette dernière se rebiffe, ramenant l’homme à sa juste mesure dans le Cosmos.

Notre Chambre d’hôte se situe rue Jean Moreau. Le village, constitué essentiellement de maisons de plain-pied, n’est pas bien grand.

Très agréable accueil. S’ensuit, avec notre hôtesse, une conversation dans le registre : « Le monde est petit ». A une époque, celle-ci avait travaillé tout près de notre domicile parisien… et sa belle-sœur habite Saint-Avé, village voisin du nôtre en Bretagne..

Un tour « en ville » avant un (excellent) repas bien mérité au Bistro du Port. Les rues sont vides. Beaucoup de volets sont fermés.. quelques chiens aboient.. Ca ne respire pas la joie de vivre !

Quelques arbres, semblant avoir perdu toute envie de grandir, bordent le plan d’eau de baignade, à l’arrière de la salle des fêtes. Des enfants finissent d’écrouler leurs châteaux de sable.

Curieux contraste avec ce que l’on avait vu jusqu’à notre arrivée à l’Aiguillon..

En effet, tout le long de cette côte on sent partout une rage de transformer à tout prix des vieux villages typiques en pôles de tourisme de masse, sans égards pour la fragilité de l’environnement  tant naturel qu’humain. Les nombreux panneaux « à vendre/à louer », l’impression de village fantôme, n’en sont-ils pas la conséquence ?.. Les hivers doivent être difficiles..

Heureusement que nous sommes ici par beau temps!

Visite rapide de l’église St Nicolas, coiffée de son drapeau français en tôle. Une petite brochure, rédigée par Mr A. Casseron, explique que le drapeau a été mis en place lors de l’édification de l’église (1839, durant la Monarchie de Juillet) et n’a jamais été retiré depuis, ‘même pendant l’occupation’.

Les vitraux des fenêtres latérales sont très beaux. La maquette du  bateau Ex-voto ‘La Victoire’, exposée dans une vitrine au fond de l’église, est magnifique.

Une fête foraine est installée près du port. La majorité des attractions est fermée. Attend-elle aussi la « saison » ?

Retour dans nos appartements vers 21h00, emplis d’une drôle d’impression. Le développement touristique semble avoir atteint ses limites. Il est temps de réfléchir à une autre approche avant qu’il ne détruise complètement cette belle région.

Jour 3. L’Aiguillon sur mer – La Rochelle. 66km

Journée de grosse chaleur et de peu d’ombre… avec vent de nord-est en prime.

On met en route vers 9h15, après un magnifique petit déjeuner, couronné par un ‘Broyé du Poitou’, biscuit délicieux « 0 calories », préparé par notre hôtesse.

On choisit de ne pas aller jusqu’à la Pointe de l’Aiguillon en suivant la vélo-route officielle mais de faire plutôt une directe sur Saint Michel de l’Herm.

Depuis mon passage l’an dernier, une voie verte a été créée à la sortie de l’Aiguillon (direction St Michel), entre le rond point de jonction D746/D1046 et l’entrée de Saint Michel. Cette voie, ancienne ligne de chemin de fer,  permet de circuler en site propre jusqu’aux abords de St Michel et ainsi d’éviter la très passante D1046.

Comme il n’y a pas de ravitaillement possible entre St Michel et Marans on passe au ‘Huit à Huit’, du village pour assurer le pique-nique de midi.

De la sortie de St Michel aux Écluses du Brault le parcours se fait vent dans le nez sur une petite route essentiellement agricole, (avec quelques courts tronçons en site propre, parmi les moutons).  ‘Polders ’ de part et d’autre, délimités par des canaux. Tous les parfums d’été sont au rendez-vous. La lumière est splendide. Champs de tournesols…

Près d’une des nombreuses boucles de la Sèvre Niortaise, des bateaux attendent la marée montante pour se dégager de la vase.

Peu après la D9, que l’on traverse en empruntant un petit tunnel, on se retrouve aux Ecluses du Brault. De ce point, et jusqu’au port de Marans, la vélo-route file en ligne droite sur le halage du Canal Maritime de Marans à la Mer. Depuis l’an dernier la piste a été entièrement refaite et est très roulante.

Les trois tables ainsi que « l’aire de pique-nique » au ‘Port’ de Marans étant répugnantes de saleté, on décide d’entrer en ville pour essayer de trouver un banc à l’ombre. Ce sera finalement l’unique banc derrière l’église qui nous servira de table de déjeuner.

Le bon sens aurait voulu que nous attendions le passage du soleil au zénith avant de redémarrer. Mais on avait encore pas mal de kilomètres à faire et on voulait pouvoir profiter de quelques heures à La Rochelle. Résultat : remise en route sous un cagnard d’enfer le long du Canal de Marans à la Rochelle. Là aussi des travaux d’amélioration avaient été faits.

Les plus mauvais passages que je mentionnais l’an dernier ont été remis en état. Beaucoup de gravillons mais c’était toujours mieux que les nids de poule.

A Dompierre on s’arrête pour refaire les pleins d’eau. Pas de cimetières sur le trajet pour remplir les gourdes et se mouiller la tête.

Encore quelques kilomètres de calme en sous-bois sur des sentiers surplombant le canal. Entrée dans la Rochelle, passage à l’OT puis courte balade vélo vers les ports de plaisance pour admirer les Tours de la Chaîne et de St Nicolas ainsi que  le ‘sky-line’ de la ville.

Encore un très chaleureux accueil à notre chambre d’hôte. Aude nous offre des boissons fraîches et nous pose beaucoup de questions, elle-même ayant pas mal bourlingué avant de se poser et de donner une nouvelle direction à la maison familiale.

Après les formalités d’usage (douche et rangement), on repart en ville cette fois en bus pour un repas folklo chez « Mémé », situé à côté de la Place du Marché.

Une balade digestive à travers les rues étroites de la vieille ville clôt cette très belle journée, un peu chaude tout de même… (…demain sera pire..).

Retour au bercail par le dernier bus.

Excellente journée de pédalage, le nez au vent, humant toutes les senteurs de l’été.. celles qui nous rappellent nos jeunes années, chez les grands parents, à la campagne !

Jour 4. La Rochelle – Brouage. 51km

Nuit en morse à cause de la chaleur. On traine un peu à la mise en route. A peine les vélos sortis dans la rue je me rends compte que mon pneu AV est à plat ! Heureusement que nous n’étions pas loin. Aude me donne un seau plein d’eau et je découvre que la fuite d’air provenait d’une rustine mal collée.. probablement la crevaison de l’an dernier à St Vincent sur Jard.

L’affaire est promptement réglée, la roue remontée, les sacoches raccrochées. Un coup de pompe chez Velovolt, un vélociste situé Bd. Roger Salengro, en sortie de La Rochelle, me fournit les 5 bars habituels, totalement inenvisageables avec ma pompe à main.

Sur l’Ave. Ch. de Gaulle, à la hauteur de la station de bus ‘Ayrtré –Les Cèdres’, on vire à droite dans le Bd de la mer. On retrouve la Vélodyssée un peu plus loin, juste de l’autre côté de la ligne du chemin de fer qui longe la mer.

Ce sera ensuite une belle balade en bord de plages via Angoulins, Châtelaillon Plage (achats pique-nique..). Un peu après Port Punay la piste part à gauche et rentre dans les terres au niveau de la guinguette La Havane. On ne reverra l’eau qu’en arrivant près du bac qui relie Rochefort à  Soubise de l’autre côté de la Charente.

Pendant un moment on longe la D137, très passante puis on s’arrête à Yves pour pique-niquer sur les marches de l’église, à l’abri du soleil qui tapait très fort. Passage au cimetière pour refaire les pleins et nous rafraichir la tête.

Une plaque, derrière le monument aux morts mentionne les noms de résistants morts pour la France le 20 septembre 1944. Y figurent deux Espagnols, sept Français (dont un listé comme musulman), un Malgache et dix Russes ! Autant on peut imaginer la présence des trois premières nationalités sur le territoire français, autant celle des dix Russes est étonnante. A moins qu’il ne se soit agi de Russes blancs ayant fui leur pays lors de la Révolution soviétique.. Un peu plus loin, cinq tombes du Commonwealth rappellent d’autres pertes, deux d’entre elles restant sans nom.

Remise en route vers Saint Laurent de la Prée où cette fois je ne me perds pas. On-longe à nouveau la D137 toujours aussi bruyante, pendant quelques kilomètres avant de bifurquer vers Vergeroux. La piste nous fait passer à Rochefort ouest, puis au « rond-point Décathlon » vire à droite dans la rue des Pêcheurs d’Islande),  desservant une zone d’activités artisanales. Elle s’arrête en cul de sac en bordure du fleuve. La vélo-route, elle, continue plein sud, suivant les méandres de la Charente.

Comme l’an dernier, pour gagner des kilomètres et du temps,  j’avais décidé de ne pas faire le grand tour ‘officiel’ via Rochefort. On suivrait le même parcours qu’en 2018, à savoir la D3 de Soubise à Moëze et Brouage, étape de la journée.

L’an dernier, faute de bac, j’avais dû passer par le viaduc (D733), après un parcours du combattant avec le vélo pour trouver un accès.    

Aujourd’hui, le bac ‘de Rochefort à Soubise’ fonctionne mais nous devrons attendre 35 minutes, le temps que la marée monte suffisamment pour permettre à l’embarcation de traverser le fleuve.

Il fait une chaleur torride. Seuls quelques arbres chétifs procurent un brin d’ombre. Sylvie descend la cale pour se mouiller les pieds dans une eau ocre clair qui rappelle la couleur de celle de l’estuaire de la Gironde.

Les 100m sont vite franchis et Soubise traversée en direction de la D3, route nous menant directement à notre destination du jour. A Moëze, plein des bidons à la pompe et bon ‘mouillage de tête’ pour se refroidir le cerveau.

La Citadelle de Brouage est atteinte en milieu d’après midi. Il fait très chaud. Plus de 30° dans la chambre que nous avions réservée à l’unique hôtel de cette petite merveille, perdue au milieu des marais. A l’époque de Louis XIV c’était un haut lieu européen du commerce du sel avant de devenir place forte.

Les vélos sont garés devant l’hôtel avant d’être introduits, après le service, dans le bar où ils passeront la nuit.

Pour nous, après une douche froide interminable, ce sera un tour ‘découverte’ du village. Toute l’activité se concentre dans la rue principale, (rue du Québec), traversant la citadelle de part en part sur environ 400m.

On profite de l’ouverture de l’église pour  admirer les exceptionnels vitraux offerts, pour la plupart, par des provinces du Canada et représentant des scènes se rapportant à ce beau pays.

Il est dit que Samuel Champlain, fondateur de la ville de Québec est né à Brouage et ceci explique les liens qui se sont tissées entre la citadelle et le nouveau monde.

L’église et ses vitraux sont magnifiques et mériteraient une visite beaucoup plus approfondie.. Next time ! Ceux qui souhaiteraient acheter du véritable sirop d’érable peuvent se le procurer au magasin Franco-Québecois, à droite de l’église dans la rue de l’Hospital.

Une belle fricassée d’anguilles clôt cette journée pleine de découvertes surprenantes.

Espérant trouver un peu de fraîcheur avant d’affronter la température redoutable de la chambre, on fait une longue balade digestive sur les remparts herbeux et déserts entourant la ville, baignés de temps  à autre par la musique du ‘son et lumière’ ambulant organisé par la municipalité. Fraîcheur inattendue dans l’étonnante glacière souterraine, vues  en surplomb sur les ruelles et vieilles maisons de la Citadelle.. la Halle aux Vivres .. les écuries ..la paisible campagne environnante.

Assis sur un banc, près du Bastion St Luc, nous regardons la descente interminable du soleil sur la mer à l’ouest, surpris par les jeux des familles de ragondins dans les prés et marais en contrebas.  

Jour 5. Brouage – Soulac sur mer. 69km

Nuit compliquée à cause de la chaleur. Réveillés de très bonne heure par les convois de machines agricoles passant devant l’hôtel, profitant de la météo exceptionnelle pour finir la moisson.

On quitte Brouage sur la D3, direction Marennes, plutôt que de prendre la vélo-route passant dans les marais. La journée devant nous s’annonçait longue et chaude, alors valait mieux économiser  notre énergie.

Au Petit Breuil on retrouve le chemin de la Vélodyssée que l’on suivra jusqu’à l’embarcadère à Royan, puis de Verdon sur mer jusqu’à Soulac sur mer, étape du jour.

La piste passe sur le pont surplombant la Seudre, direction Ronce les bains (D728E). On est en face de l’île d’Oléron.  Dans l’étroite bande cyclable du pont,  Sylvie cramponnait bien son guidon à chaque passage de camion.

Il faudrait que nos instances prennent exemple sur les Danois ou les Néerlandais pour ce qui est de la largeur de la piste cyclable sur les ponts. Chez eux, c’est autre chose que des pointillés peints sur la chaussée !

De l’autre côté du pont, le paysage change radicalement. On entre dans un domaine de forêts et  de pins. Au rond-point desservant La Tremblade (celui décoré de petits bateaux blancs), on file à droite, direction Ronce les Bains.

De là, la piste entre en forêt et n’en sortira qu’à Saint Palais sur mer.

Magnifique parcours en forêt sur pistes inégales, pas mal fréquentées, mais quelle merveilleuse odeur de pin tout le long. Bref arrêt au phare de la Coubre et continuation vers La Palmyre où l’on s’arrête pour une galette complète locale et très roborative ! Heureusement que la bouteille de cidre a réussi à pousser la galette dans les tuyaux !

Grosse chaleur ‘subite’ (ou  était-ce la combinaison galette + cidre + digestion ?).

Kilomètres tranquilles le long des plages jusqu’au bac à Royan que l’on atteint à temps pour prendre celui de 15h40. Vingt minutes de traversée le nez au vent. Au nord, le ciel menaçait, mais l’orage ne traversera pas l’estuaire avec nous.

Petite confusion au Verdon pour retrouver la vélo-route. Quelqu’un de bien intentionné avait cassé la pancarte. Finalement, une commerçante sympa nous indique le chemin. (Prendre la route de Bordeaux et tourner tout de suite à droite en sortie du Verdon, vers la petite gare de chemin de fer (encore actif !). La piste est là.

Belle fin de parcours jusqu’à Soulac. Pins et dunes de sable. On croise même la draisine tractant quelques wagons ouverts, transportant des touristes du terminus au parking des Arros à l’entrée de Soulac, vers la gare du Verdon ! Sept kilomètres de secousses à travers les bois, à toute petite vitesse, ponctués de force coups de corne, sur la vieille voie qui a retrouvé une nouvelle jeunesse.

Arrivée à nos appartements  trouvés sans peine, car à un jet de pierre de la principale rue commerçante. Très sympathique réception.

Douches, lessive et départ en ville pour explorer les lieux.

Magnifique basilique, plusieurs fois sauvée des eaux. Près du chœur, une statue d’un pèlerin de Compostelle, le regard dirigé vers l’orgue, semble attendre la mise en route d’un ‘botafumeiro’.

Les rues de la ‘vieille’ ville sont bordées de nombreuses très belles villas, fin XIXè, toutes parfaitement entretenues.  Le bâtiment de la Caisse d’Epargne situé rue de la plage vaut le détour. Dommage d’avoir gâché la façade avec le logo ‘écureuil’… .

Très bon dîner aux « Chiens Fous », recommandé par notre hôtesse.

Balade digestive sur un front de mer paisible, préservé des promoteurs, où une fois encore, on assistera à un coucher du soleil exceptionnel.

Jour 6. Soulac sur mer – Maubuisson.  69km

Petit déjeuner pris sur la terrasse de la chambre d’hôte. Passage en ville pour ravitaillements divers et remise en route le long de la plage d’hier soir. Le bourg est vite derrière nous, laissant la place à d’immenses forets de pins. Des pistes cyclables très agréables et peu fréquentées ainsi que quelques petites routes seront notre lot jusqu’à l’étape à Maubuisson, situé au sud du lac d’Hourtin et de Carcans.

Un panneau de vélo-route mal positionné nous entraine sur quelques kilomètres supplémentaires. Pas de soucis, il fait bon en sous-bois et le relief est nul.

Incroyables, interminables lignes droites bordées de larges bandes de sable. A intervalles réguliers on passe de très larges ‘couloirs’, déboisés dans le but de limiter la propagation du feu, au cas où…

Hormis les pins, la végétation est courte sur pattes.

Le passage à Montalivet ne laisse pas de souvenirs impérissables, sauf de ne pas avoir envie d’y séjourner. Enième usine à touristes de la côte. Une rue principale bordée des habituels restos et  magasins de souvenirs, parcourue inlassablement par des estivants qui déambulent sans but (en attendant l’heure de l’apéro ?)

Le Spar local est très basique. Sylvie fait quelques achats pour le repas de midi et on file plein sud.

Au croisement de la route vers Hourtin plage, une grande zone est équipée de nombreuses tables de pique-nique. C’est propre, ça nous convient alors on s’y arrête.

Le repas de carottes râpées et de jambon sec est vite expédié. La piste vers Maubuisson continue à travers une forêt d’arbres de toutes tailles, de toutes essences, de bruyère de zones sableuses, de chemins de traverse. Elle est fermée à toute circulation hormis piétons et vélos. C’est un endroit paradisiaque. D’un côté, à un gros kilomètre, c’est l’océan, de l’autre, à la même distance, c’est le lac de Hourtin et de Carcans (Hourtin pour ceux qui habitent au nord du lac, Carcans pour les sudistes… ) et nous, on circule entre les deux, en silence, dans un paysage magnifique où la nature règne en maîtresse.

Un peu de relief dans les derniers kilomètres mais rien de grave. (Demain ce sera pire).

Accueil chaleureux de Jeff et Begga, un couple de sexagénaires Belges établis à Maubuisson depuis très longtemps.

En territoire belge on ne peut qu’accepter les bières que Jeff met sur la table et que l’on partage avec un autre couple de cyclos remontant eux vers Saint Brévin. Chaleureux et très sympathique moment !

La chambre d’hôte est située dans une zone résidentielle de belles et grandes maisons qui semblent avoir été construites dans les années 70-80. Notre chambre est magnifique et agencée avec beaucoup de goût. Le débit de la douche est torrentiel ! Dehors c’est le calme absolu, hormis le bruit des cigales, qui comme les mouettes, font les 3 x 8.

Les ablutions faites et les cyclistes déguisés en touristes, nous ‘descendons’ en ville pour dîner à « l’Atelier », un restaurant recommandé par nos hôtes. (très bon choix).

Une courte balade à pied le long de la berge sud du lac, (le plus grand lac d’eau douce de France -18km de long et 5km de large) termine cette très belle journée de pédalage.

Jour 7. Maubuisson – Taussat les bains. 63km

Après un petit déjeuner copieux et une photo d’adieux, nous quittons Jeff et Begga pour faire quelques courses en ‘ville’, histoire de ne pas recommencer l’épisode carottes râpées d’hier. Aujourd’hui, on opte pour un passage chez le traiteur. Ca changera des salades et autres nourritures industrielles. Faudra simplement faire attention de ne pas renverser le contenu des barquettes dans la sacoche ‘cuisine’…. Le repas de midi assuré on s’élance vers la piste quittée hier soir.

La sortie de ville est un peu problématique. Il faudra l’aide de la loueuse de vélos pour nous mettre sur la bonne voie, celle filant vers le sud….

A peine sur celle-ci on est confrontés à une série de montagnes russes en forêt de pins et de feuillus, pratiquement jusqu’à Lacanau-Océan..  Belles descentes mais aussi belles montées sur des revêtements parfois rustiques et de qualité inégale. Pas question de lâcher la bête : un virage peut cacher un beau trou dans la route…

Traversée des abords de Lacanau : la signalétique laisse un peu à désirer. Une habitante nous remet sur le bon chemin et la continuation s’effectue sur un sol plus plat mais aussi plus monotone et plus fréquenté. Heureusement que l’on a décidé d’arrêter à Arcachon. 

Quand on a vu 100km de pins et de pistes rectilignes, je pense qu’on les a tous vus.

Une aire pique-nique a été aménagée près du lieu-dit le ‘Grand Crohot’ situé au travers de Lège-Cap-Ferret. Elle tombe à pic et à la bonne heure. On s’y arrête.

Plus que quelques kilomètres sur une belle piste en site propre, en zone plus urbaine, et on atteint Taussat les bains, étape du jour.

Notre chambre d’hôte est située dans un lotissement boisé, très au calme. Isabelle nous accueille avec beaucoup de gentillesse. La chambre est climatisée ! On n’en abusera pas car gare aux chocs thermiques.

Notre hôtesse nous recommande un restaurant sur le port de Taussat. On s’y rend à pied. La vue sur le bassin est magique, le repas délicieux. La marée monte et au moment de partir, tous les bateaux sont à flot.

Jour 8. Taussat les Bains – Le Teich – Dune du Pyla – Arcachon - Le Teich – Lac de la Magdeleine – Le Teich.  87km

Cela fait une semaine que l’on est partis mais dans nos têtes ça parait bien plus tant on a vécu d’expériences, tant nos sens ont été impressionnés, tant on a rencontré de gens sympathiques, tant on a vu de paysages différents..

La nuit prochaine est prévue au Teich, en chemin vers Arcachon et la dune du Pyla.

Le choix s’est porté sur la maison d’Elisabeth et Gérard, Picards expatriés au soleil du sud, car sa situation nous permet d’y déposer les sacoches afin de ne pas avoir à les trainer inutilement toute la journée. De plus, leur maison est située à deux pas de la gare de Biganos, pratique pour la suite de notre voyage.

Le trajet de Taussat au Teich est facile et bien marqué. Zéro relief.

La rue principale qui traverse Biganos, l’Avenue de la Côte d’Argent, est glauque. Heureusement que l’on ne gardera pas ce seul souvenir de cette ville.

Les quelques kilomètres sont parcourus rapidement, et les sacs déposés à la nouvelle chambre d’hôte où nous sommes chaleureusement accueillis.

La continuation vers la dune est toute aussi simple et très bien indiquée. Suffit de suivre la piste qui longe plusieurs routes très passantes tout en restant en site propre. Il n’y a rien à craindre côté sécurité.

On attache solidement les ânes de métal aux barrières  vélo du parking et on s’offre un repas rapide dans un des petits restos bordant le chemin de montée vers la dune.

Surprise ! L’accueil est excellent, la nourriture bonne et vite servie et la note, sans sel… 

On a tellement l’habitude de se faire plumer que quand cela n’arrive pas, il faut le dire !

Un petit passage en sous bois mène à la base du grand tas de sable. Là, deux options se présentent : gravir les cent et quelques mètres de la montagne super lumineuse par les marches ou, pour les plus inconscients dont nous faisions partie, monter au sommet par le sable très chaud et très fin. La fluidité du sable rend l’ascension difficile. A chaque pas on s’enfonce jusqu’aux genoux.

Finalement, à court d’haleine, on atteint la crête et on reçoit notre récompense. La vue 360° est époustouflante. D’un côté, la sortie du bassin, les passes nord et sud entourant le banc d’Arguin, au-delà, le Cap Ferret et l’océan. 

Derrière nous, l’immense dune qui peu à peu engloutit la forêt à sa base… la nature à l’œuvre dans toute sa puissance. C’est effrayant mais tellement beau !

Il est vain de vouloir faire des photos d’un lieu pareil. Malgré tout on immortalise l’ascension et après un coup à boire bien mérité, on entreprend de redescendre par où on est venus. Exercice tout aussi délicat tant la pente appelle l’emballement des jambes.

Retrouvant les vélos au parking, on quitte ce lieu étonnant, direction Pyla sur Mer, ‘banlieue’ ultra chicos d’Arcachon.  Le Bd. de l’Océan est une succession de très belles demeures, de châteaux, de propriétés immenses, délimitées, de place en place par de petites allées permettent l’accès aux plages.

L’arrivée dans Arcachon est plus belle encore. Après Le Moulleau et Pereire la piste cyclable longe le bord du bassin, passant par une enfilade continue de parcs fleuris où les estivants ont le choix entre le sable de la plage ou les pelouses ombragées. C’est très beau. Passé le bord de mer de la ‘Ville d’Eté’, en direction du port de plaisance, le paysage n’est plus aussi coloré. Moins de massifs de fleurs, moins de plage, plus de ‘port’..

Accaparés par  la beauté des lieux on perd la route du Teich, à quelques kilomètres de la chambre d’hôte. Un cycliste chinois et l’appli Waze du téléphone de Sylvie nous remettent sur la voie.

A l’arrivée, nos hôtes nous informent avoir vérifié les possibilités de dîner autour de chez eux…

C’est lundi, c’est Le Teich.. c’est pas une bonne nouvelle…

Ils nous recommandent un restaurant au lac de Magdeleine, à environ 5 km. On note le parcours, sans problèmes à priori, on enfourche les vélos et on trouve l’établissement sans trop de mal.

N’ayant pas réservé on a droit à une attente de 45 minutes au bar..

Entretemps le ciel s’est considérablement obscurci et les deux cyclistes, partis en T-shirt, sans le moindre K-way, commencent à craindre le pire… L’orage éclate déversant des trombes d’eau… Heureusement, le service du restaurant était lent et nous pas pressés de finir. Ayant vérifié l’évolution de l’orage et des précipitations sur le site « Windy » on savait que vers 23h00 les cieux se calmeraient.

En effet, à la fin du repas, la pluie avait cessé.

Nous trompant de route à une intersection c’est encore une fois grâce à « Waze » que l’on rentre à la maison parfaitement secs…

Retour rapide, très rapide car bien que la pluie ait cessé, les éclairs continuaient d’illuminer le ciel autour de nous. Sylvie n’était pas rassurée et frôlait les limites des panneaux de vitesse sur son P’tit Velo Bleu.

De leur côté, voyant le désastre se profiler, se sentant très gênés de nous avoir expédiés si loin, nos hôtes se préparaient à venir nous chercher avec voiture et remorque !

A plusieurs reprises ils communiquent avec Sylvie : il a fallu insister pour ne pas qu’ils se dérangent !

Quelle gentillesse, quelle générosité ! Des gens comme eux c’est que du bonheur !

En rentrant on a tous bien ri !

Hôtes excellents, une fois encore, soyez remerciés !   

Jour 9. Le Teich – Biganos –Biarritz ....et retour.

Levés tard après une excellente nuit de sommeil. Sachant que nous repartions vers Biganos, Gérard et Elisabeth nous conseillent de visiter le petit port afin que cette ville ne nous laisse pas une mauvaise impression.

Dans le garage, le casque de Sylvie clignote encore…

Au bout de la rue de Nézer on rattrape la piste cyclable, direction plein est.

Le port se niche à la sortie du bourg, au-delà du centre et d’une zone boisée. Il est constitué de plusieurs rivières disposées comme trois doigts d’une main. La sortie vers le Bassin se fait par la l’Eyre.

Les bateaux sont amarrés le long des berges. Les voies sur berge ombragées sont bordées de belles maisons de pêcheurs/ostréiculteurs, construites en lattes de bois verticales. Chacune d’entre elles est peinte de couleur différente. C’est un lieu étonnant, paisible et sympa dont on n’aurait pas deviné l’existence si Elisabeth et Gérard ne nous en avaient pas parlé. A ne pas louper !

Retour centre-ville et gare SNCF pour notre train.

Nous avions décidé, si près de Biarritz et n’ayant jamais réellement visité cette ville, de nous y rendre pour ne pas ‘mourir bêtes’. La situation ferroviaire de la gare de Biganos nous permettait une descente directe par TER venant de Bordeaux.

C’est ainsi qu’en début d’après-midi nous avons quitté le Bassin d’Arcachon pour finir ce périple par un très bref séjour de l’autre côté de la forêt des Landes.

                                                                                    § § § § § § § § §

Sans une bonne dose de recul et d’humour, le retour vers la Bretagne aurait bien pu gâcher le merveilleux voyage entrepris, la SNCF s’étant une fois encore illustrée par son mépris des horaires et des « administrés » qu’elle transporte.

Pire, après un retard d’une demi-heure sur un trajet de deux heures quinze, elle rendait presque coupables les malheureux cyclistes qui se débattaient avec escaliers et quais trop étroits pour charger leurs montures dans le wagon vélos, bien évidemment le plus éloigné, au bout du quai.

J’ai même cru que le chef de quai avait sifflé le départ du train alors que nous n’étions pas encore à l’intérieur…

Ajoutez à cela la hargne d’un contrôleur aigri, en fin de carrière, qui ne sait que rappeler ‘la loi’ selon laquelle les vélos, soi-disant interdits dans les trains, ne seraient que tolérés( ?)… justifiant son propos moyenâgeux par un rappel du code du transport ferroviaire…   

Pathétique !!

On ne peut qu’espérer que la concurrence (Vite, qu’elle arrive !!!) entende de tels propos totalement à contre courant  des souhaits ‘affichés’, -d’une part par la classe politique- de développer et privilégier les transports ‘doux’, et surtout, d’autre part, par les ‘clients’ excédés par la suffisance du monopole.

La performance du train Bordeaux – Nantes n’était pas meilleure. Roulant à la vitesse d’une brouette jusqu’à La Roche sur Yon, il est arrivé à destination à l’heure du départ de notre TER vers Vannes. Seule consolation : contrairement à celui de notre premier train, le personnel de bord était très sympa.

Par miracle on arrive quand-même à atteindre le quai de notre dernier train, juste avant le départ de celui-ci. (Rampe pour quitter le quai d’arrivée…escaliers pour monter au quai 9).. Cette fois on se fera refouler sans ménagement, le contrôleur nous expliquant que le train était déjà trop plein.

A 19h00 passées, après avoir dû faire Nantes – Vannes en deux étapes (2 trains – changement à Redon), on débarque à destination… quai 4…

Nouveaux escaliers down and up pour sortir de la gare.. (mais dernier combat de ce périple..)

Conclusions : l’expérience ne sert pas à grand-chose. Pour ne pas attraper 18 de tension, j’aurais dû prévoir plus d’une heure à chaque changement de train.. Naïvement je pensais, une fois encore, que 35-40 suffiraient.. C’était sans compter avec les performances de la compagnie nationale..

2^ème conclusion : si la SNCF ne se met pas au parfum du XXIème siècle, persistant à traiter les clients comme des administrés et se réfugiant dans un service ringard, d’un autre temps, à contre-courant des attentes voyageurs, elle terminera comme les dinosaures…

Comme chaque année, on avait à peine démarré le périple de 2018 que l'on pensait à celui de l'année suivante. C'est bien connu, les projets font vivre et en ce qui nous concerne, les idées de voyages à vélo ne manquent pas. En fin de compte, c'est le temps qui manquera pour les accomplir tous.

Depuis le voyage à travers la Normandie on pensait à une des boucles du "Tour de Manche".

Officiellement il y a deux options : un tour 'court' et un tour 'long'. Nous avions déjà parcouru une bonne partie de la version 'longue', de Carentan jusqu'à St Malo. Recommencer ne nous aurait pas apporté grand-chose de nouveau. Notre choix fut donc un mix modifié des deux trajets, pour profiter pleinement des joyaux offerts par les côtes Anglaises et Françaises, ainsi que d'une découverte à vélo de Jersey.

Question logistique, cela entrainait trois voyages en ferry. Le premier de Roscoff à Plymouth, avec l'excellente compagnie Brittany Ferries; les deux suivants : Poole - Jersey et Jersey - Saint Malo avec la compagnie Condor. Combiner les jours et horaires de traversées a demandé un peu de flexibilité mais après quelques coups de fil tout s'est arrangé, permettant l'organisation d'un périple qui s'est déroulé sur deux semaines.

Côté parcours, les points de départ et d'arrivée étaient notre village à côté de Vannes. Jusqu'à Carhaix ce serait un trajet sur de petites routes tranquilles, via Guéméné sur Scorff, puis la belle voie verte Carhaix - Morlaix. Un coup de corniche à Morlaix jusqu'à Carantec, Saint Pol de Léon puis Roscoff. Côté anglais, le Tour de Manche quitte Plymouth plein nord jusqu'à Oakhampton, puis vire à l'est vers Exeter, privant le cycliste d'un passage dans le Parc National du Dartmoor.

Rémi et moi avions décidé que c'était bien dommage de ne pas transiter par le parc, lande désolée, pierreuse, peuplée de moutons, de petits chevaux sauvages et d'une grande quantité de menhirs, cercles de pierre et d'autres 'monuments' inexpliqués, bout d’Écosse transplanté au sud de l'Angleterre, domaine du vent (de face). On se demandait pour quelle raison la véloroute officielle du système Sustrans, 'évitait' en quelque sorte toutes ces merveilles, en en faisant le tour par le nord. On n'allait pas tarder à savoir pourquoi...

D' Exeter ce serait plein est vers Poole, cette fois sur la route officielle, circuit au relief bien accidenté. De Poole à Jersey deuxième ferry. Un tour de Jersey (65km), nous permettant de découvrir les extraordinaires paysages de l'île. Jersey - Saint Malo : troisième ferry plus un coup de bateau-bus jusqu'à Dinard, histoire de rattraper un peu de temps suite à un retard à l'arrivée dans la Cité des Corsaires.

En France, jusqu'à Saint Brieuc nous avons choisi de longer la côte sur l'EV4, via Fréhel et le Capt d'Erquy. Pour finir, une traversée nord-sud de la Bretagne jusqu'à Pontivy et au-delà, sur la véloroute N° 8.

En tout, Vannes - Vannes : 900km de bonheur et de météo tout à fait acceptable... (il n'a plu qu'une demi journée)...

La côte anglaise est physique, le parc du Dartmoor un peu plus encore. Certaines côtes de Jersey demandent aussi de bons mollets, mais quel bonheur de découvrir une telle variété de paysages, de pouvoir se dépayser si rapidement si près de chez soi. A recommander !!

Jour 1. Vannes - Guéméné sur Scorff, via Saint Avé, Plescop, Grand-Champ, Camors, Baud, Saint Barthélémy et Melrand. 70 km.

Démarrage à 8h30, direction Saint Avé. Belle matinée mais vent de NE glacial. Route relativement calme en plaine et en forêts dès que Plescop et Grand-Champ derrière nous, mais multitude de montées et de descentes à cause des nombreux ruisseaux, vallons, rus etc.. Très belle campagne, très variée et fleurie d'azalées et de rhododendrons. Un beau lièvre surpris au bord d'un champ ! Agréable étape de mise en route. Visite rapide de l'alignement de menhirs de Cornevec. Seuls deux sont encore debout. Étonnant Monument aux morts de Baud. Pique-nique à l'ombre de l'église de Saint Barthélémy. A 16h30 on est à Guéméné sur Scorff, à la chambre d'hôtes-restaurant-bar tenue par Ash, un Britannique établi en ville depuis de nombreuses années et qui ne baisse pas les bras face à l'exode.

Après le rangement des vélos dans la salle du restaurant, l'installation et la douche rituelle, tour du centre ville complètement désert ce lundi. Le village semble sinistré malgré les efforts de la mairie pour mettre en valeur quelques belles maisons ainsi que de beaux restes médiévaux.

Panneaux 'A vendre' un peu partout. L'Andouille ne paye plus ! Montée au calvaire, visite de la belle petite église, du monument à Hippolyte Magloire Bisson... Repérage de la Crêperie Pourleth, un des rares établissements ouverts le lundi soir..

Belle journée de pédalage malgré une mise en route fraîche rendant la gestion des habits problématique : au soleil on baignait dans notre jus, à l'ombre on était gelés..

Jour 2. Guéméné sur Scorff - travers Plougonven, via Plouray, Glomel, Le Moustoir, Carhaix-Plougher et la Voie verte Carhaix-Morlaix. 85km

Mise en route après un sérieux petit déjeuner et une conversation intéressante avec le patron qui se bat pour redonner vie au centre-bourg avant qu'il ne se vide des derniers commerces... Direction Carhaix sur une route qui me faisait penser à la crête des Sudètes autant par l'air vif, la végétation et le relief. Plouray et Trégonan méritent une halte pour admirer leurs églises fleuries.

Au Moustoir, arrêt obligé au Mémorial des Résistants. Parmi tant d'autres fusillés figure le nom de Guy Moquet, passé par les armes à 17 ans dans la Carrière des vingt-sept otages, au Camp de Choisel, à Châteaubriand. Là-bas, une stèle rappelle les dernières paroles du jeune homme : "Vous tous qui restez, soyez dignes de nous les 27 qui allons mourir"...

Continuation sur Carhaix où l'on se trouve un banc pour le break de la mi-journée.  La fin du parcours se fera sur l'excellente voie verte Carhaix-Morlaix, une ancienne ligne de chemin de fer très roulante mais en faux-plat montant sur une longue partie du trajet. Aux trois quarts de la route, on passe la bosse pour profiter d'une belle section en descente, cette fois. La magnifique chambre d'hôte de Coatelan est atteinte en fin d'après-midi. Vieux corps de ferme / longère restauré avec beaucoup de goût par des passionnés du beau.

Le soir on dînera sur place car peu d'options à la ronde. Extinction des feux après un repas gastronomique facturé au prix d'un mauvais entrée-plat ou plat-dessert à Paris.

Très beau parcours en majorité en site propre. Soleil et vent du nord-est. Très longues montées "casse-genoux" mais peu à peu la 'bête' se dérouille.

Jour 3. Plougonven - Plymouth, via Morlaix, Saint Pol de Léon, Roscoff et Brittany Ferries. 40 km

Hier soir c'était la patronne qui officiait aux fourneaux. Ce matin, nous avons droit au patron, artiste échevelé qui nous entretient de tout et de rien pendant que les cyclistes dégustent un petit déjeuner tout aussi original et délicieux que le dîner de la veille.

Aujourd'hui pas de panique. Le ferry est début d'après midi et nous ne sommes qu'à environ 10 km de Morlaix. Le restant de la route, je le connais pour l'avoir parcouru plusieurs fois avec ma fille, en route pour l’Irlande.

Passage à l'Office du Tourisme pour le coup de tampon : 'Sils te mordent, mords les..." et continuation le long de la Corniche (surtout pas par la voie verte officielle qui ajoute des kilomètres de parcours 'up and down', alors que la baie de Morlaix, jusqu'au Frout, est si belle). Un petit raidillon pour rejoindre le haut de la côte à l'entrée de Carantec, puis une descente vers le pont de la Corde avant une nouvelle montée vers Saint Pol de Léon. Là les choses s'arrangent. Les quelques petits kilomètres restants vers Roscoff se parcourent en sites propres et partagés.

Pique-nique sur les hauteurs de Roscoff, près de la Chapelle Sainte Barbe. Ciel bleu, mais pas facile de trouver un coin à l'abri du vent glacial...

Descente vers le port où l'attente est minimale. Traversée sans problèmes sur "l'Armorique", 6 heures tout de même. Arrivée à 20h15 locales. Contrôle douanier autrement plus rapide et souriant que celui de Roscoff. Les derniers kilomètres jusqu'au B&B se font sans soucis. Simplement se souvenir de rouler à gauche et de faire le tour des ronds-points dans le bon sens...

Installation et douche, puis dîner à l'Indien du coin.

Encore une belle journée mais que le vent est froid....!

Nous voici chez les Angles pour un nouvel épisode de l'aventure !

Jour 4. Plymouth - Widecombe-in-the-Moor via la vélo-route 27 puis la 274, Hoo Meavy, Dousland, Two Bridges, Dartmeet, Ponsworthy, Dunstone, en plus de sentiers, bords de rivière et landes non prévus... 58km.

Après un petit déjeuner "Full English", mise en route vers la piste #27 du réseau Sustrans (réseau cycliste anglais, un peu l'équivalent de l'af3v.org en France). Passage au musée du Mayflower. En 1620, ce navire transporta vers le nouveau monde plusieurs dizaines de pèlerins religieux fuyant les persécutions de Jacques 1er. Ils établirent la 'Colonie de Plymouth' dans le Massachusetts, considérée comme un des fondements des futurs États-Unis.

Une fois terminée la visite du petit musée, situé dans les étages de l'Office du Tourisme, nous reprenons les ânes de métal attachés devant la porte, direction plein nord, sur la #27 qui longe la rivière Plym sur plusieurs kilomètres. (Plym Valley Trail). Les docks laissent rapidement la place à un beau sentier en sous bois, en faux-plat montant, en partie ancienne ligne de chemin de fer.

C'est à l'intersection avec la piste #274 que les choses se gâtent. Première côte d'enfer à Hoo Meavy, petit village de quelques maisons situé sur la route de Dousland. Je comprenais rapidement pourquoi Le Tour de Manche n'avait pas choisi ce parcours ! En vélo électrique c'était certainement envisageable mais avec nos montures à assistance "mollet" seulement ça relevait d'une belle épreuve du Tour de France dans les Alpes...

Relief dingue toute la journée avec des montées et des descentes à 20% (j'ai réussi 16%, mais pas plus...), heureusement contre-balancé par des paysages à couper le souffle. Landes à perte de vue, ajoncs, genêts, jacinthes sauvages, mousses, forêts de chênes, de sapins, de hêtres.. rivières, chevaux, moutons, murs de pierres sèches... comme si l'on se retrouvait dans la désolation des Highlands d’Écosse, avec le même vent du NE, bien glacial, en prime..

Des massifs rocheux constellent le Parc du Dartmoor, "peuplé" aussi de menhirs, de dolmens, de cercles de pierre... Celui que je voulais voir resta introuvable.  Sans GPS ou carte d'Etat Major, peu de chance de trouver le chemin, qui se réduit bien souvent à un simple sentier non balisé, connu des seuls moutons. 

On fera donc demi tour après avoir poussé les vélos le long d'un beau ruisseau, nous enfonçant peu à peu dans une forêt magnifique. Tant pis, faudra mieux préparer la visite la prochaine fois...

Belles rencontres en route : à chaque fois chaleureusement encouragés par des visiteurs en Land-Rover. Pour eux, un simple coup de pédale de gaz les propulsait en haut des côtes délirantes. Pour nous, c'était un peu plus physique...

On arrive à notre ferme B&B (totalement isolée au milieu de nulle part) vers 18h45, rincés et essorés, mais comblés, malgré les difficultés, d'avoir choisi de passer par ce parc magnifique, époustouflant, fiers de notre performance face au relief et aux vents bien contrariants...

Notre excellente hôtesse nous propose un coup de voiture jusqu'au seul pub à des kilomètres à la ronde, et vient nous rechercher après une bonne ventrée de hamburger/frites, de sticky-toffee pudding et de bière locale... Merci encore à elle qui nous a évité un retour, qui, comme on dit en Anglais, 'aurait cassé le dos du chameau'...

Jour 5. Widecombe-in-the-Moor  - Budleigh Salterton, via Exeter et Exmouth. 61km.

Départ de notre ferme vers 9h00 après une nuit de plomb suite à la journée d'hier. Nos hôtes souhaitant connaître la suite de notre parcours nous proposent une alternative nous faisant gagner 10-15km et moult côtes. C'est tout ce que l'on voulait entendre ! Proposition adjugée-vendue.

Fallait simplement continuer la route passant devant chez eux, direction plein Nord jusqu'à l'intersection vers Moretonhampstead. De là, pas possible de se perdre.

Quelques raidillons néanmoins mais surtout des collines entières recouvertes de jacinthes bleues, de moutons et de chevaux. Rien d'autre à part des murs de pierres, des ajoncs et l'occasionnel arbrisseau ayant survécu au climat et au vent des lieux.

Quelques achats pour le pique-nique à Moreton, des cartes postales et des timbres et remise en route sous une fine pluie intermittente. Ciel plombé.

On s'arrêtera dans un abri de bus pour le break de midi avant de redémarrer vers Exeter, atteinte en début d'après-midi. La ville aurait mérité que l'on s'arrête plus longtemps, mais la météo était dissuasive. On concentrera donc la visite sur la cathédrale.

Notre B&B d'étape était située entre Exmouth et Budleigh-Salterton, pas loin du bord de mer. Très belle route en site propre le long de la rivière Ex, puis, à une intersection,  on perd la signalisation de la #2. Galère à travers des zones résidentielles jusqu'à retrouver, grâce à un promeneur et son chien, la route menant à l'étape.

Arrivée guest house vers 18h00. Accueil très chaleureux de Palle et Rose. Installation et départ vélo (débâtés) vers le village voisin (Knowle) où nos hôtes nous avaient réservé une table au Dog and Donkey, un pub bien sympa.

Bien que moins physique qu'hier, on s'était frottés une fois encore à une multitude de côtes. Malheureusement une météo moins sympa avait "dé-saturé" les couleurs. Mais il avait fait beau depuis notre départ, alors.... 

Le Parc National du Dartmoor mérite une visite plus approfondie. C'est un domaine magique pour randonneurs. En tant que cyclos, je recommanderais de limiter les étapes à trente - quarante de kilomètres par jour, afin d'avoir plus de temps pour explorer son extraordinaire beauté !

Jour 6. Budleigh-Salterton - Puncknowle, via Knowle, Otterton, Salcombe Regis, Seaton, Axminster, Bridport, Burton Bradstock et Swyre. 83km.

Départ tardif de notre B&B suite à une conversation avec d'autres visiteurs... Pas de soucis sur les premiers kilomètres sur une ancienne voie de chemin de fer. Visite de la plage de Budleigh-Salterton : galets et falaises de grès rouge. Très beau chemin de randonnée cyclable le long de la rivière Otter.

Puis, tout à coup, ça se gâte "grave" comme dirait la jeunesse... Série de montées et de descentes infernales. Un passage à gué. Heureusement, pour les cyclistes il y a une passerelle.. Pique-nique champêtre et remise en route vers Beer et Axminster. Une soudaine absence de panneaux de la #2 nous fait perdre beaucoup de temps. Même punition dans Axminster où l'on tourne un bon bout de temps avant de retrouver notre chemin.

Les montées et descentes ne semblant pas se calmer et la pendule ayant bien entamé l'après-midi, on décide d'abréger les souffrances et d'essayer de gagner du temps en empruntant la nationale directe sur Bridport. Relief plus nuancé mais pas mal de voitures, donc vigilance !

Fin de parcours pénible jusqu'à Puncknowle où nous arrivons après 19h00. Dîner au pub d'à côté et retour B&B pour une deuxième nuit de sommeil de plomb !

Pourvu que le vieil adage : 'jamais deux sans trois' ne se réalise pas demain !!

Jour 7. Puncknowle - Poole, via Abbotsbury, Martinstown, Dorchester, Stoborough et le ferry de Sandbanks. 72km.

Dernière étape en Angleterre avant le ferry de demain, vers Jersey. Météo magnifique. Vues splendides vers la Manche : prairies, moutons, ondulations des dunes à perte de vue. On aperçoit le lagon du Fleet, un plan d'eau de plus de 13km de long, contenu entre la côte à l'arrière et une bande de sable ininterrompue coté Manche, formant ainsi une sorte d'immense lac salé. Seul un chenal du côté de la presqu'île de Portland permet des entrées d'eau de mer.

Premier arrêt à Abbotsbury, charmant petit village tout en longueur. Une rue transversale permet de se rapprocher de la sente qui monte à la curieuse Chapelle Sainte Catherine, perchée sur la dune, entre village et mer.

Après des courses au Spar local, ouvert le dimanche, sortie du village par Bishop's Way. Ce sera l'unique et dernière côte de la journée.

Des hauteurs on aura une vue extra sur la campagne environnante. Nombreux buissons d'aubépine rose et blanche, églantiers, jacinthes et autres fleurs... Chemins et routes de la #2 étroits et peu fréquentés. Rien que du bonheur... malheureusement un peu gâché par le ciel qui se couvre en début d'après-midi et la pluie qui tombera non-stop jusqu'a notre arrivée à Poole.

Déjeuner dans un arrêt de bus, au sec. L'après-midi file vite, les kilomètres (à plat) aussi. Routes magnifiques bordées de hêtres, de rhododendrons puis, peu à peu, à l'approche du ferry, sols et végétation changent : dunes de sable, ajoncs, genêts, sapins, tout devient court sur pattes... Encore quelques chemins empierrés, puis plusieurs passages en prairies détrempées (dur, dur avec des pneus gonflés à 5 bars...). Nombreux portillons à ouvrir et à fermer pour éviter la divagation des animaux..

Sandbanks est atteint après une "traversée" de 4 minutes en ferry à chaînes. Le courant entrant et sortant de la baie est très puissant : libre de ses mouvements, sans ses chaînes de retenue, un ferry se retrouverait rapidement à mi-Manche...ou au fond de la baie, selon la marée.

Le trajet vers notre B&B est simple. Il suffit de suivre la côte. Pub-Hôtel sympathique. Les vélos sont remisés dans un coin du bar. Excellente nourriture et bons lits. Que demander de plus de cette belle journée ?

Jour 8. Poole - Jersey par le ferry. 9km de vélo...

Mise en route vers 8h30, direction le port où les formalités de police et d'embarquement se passent sans problèmes. Ciel gris et menaçant.

Notre 'Condor Liberation' est un énorme trimaran qui engloutit patiemment camions, voitures, passagers et vélos. Les salons sont équipés de rangées de sièges semblables à ceux que l'on trouve dans les avions. Le ferry n'est pas bien plein aujourd'hui. Un déjeuner relativement acceptable nous permet de passer le temps, car malgré les 36 000 ch (3 moteurs de 20 cylindres, de 347 L de cylindrée chacun), propulsant le monstre sur les flots à 39 nœuds, la traversée semble interminable.

A mi-Manche le ciel est au beau fixe. Le vent du pont m'évite de sombrer dans une sieste qui me fait du pied, après les 4 jours de vélo dans les montagnes russes d'Angleterre..

L'approche de St Hélier est fascinante, tant l'énorme machine est obligée de se contorsionner pour accéder au quai de débarquement... ceci après avoir navigué entre la multitude d'îlots à l'entrée du port.

Un automobiliste nous indique le chemin permettant d'éviter un raidillon conduisant au 'Havre des Pas', adresse de notre B&B. On y arrive en quelques coups de pédale, heureux de circuler 'à plat'.

Les vélos sont remisés dans le hall. Les cyclistes douchés, déguisés en touristes, finissent la soirée devant une excellent brochette dans un sympathique restaurant portugais. 

Jour 9. Jersey all day. Tour de Jersey sur la véloroute N°1.  67km.

Grand bleu, soleil, pas un souffle de vent.

Mise en route sans se presser vers 9h00 dans le sens horaire. Départ le long du port et des plages friquées de la Baie de Saint Aubin, dont les propriétés et jardins rivalisent de beauté (et probablement de coût). Très belles pistes cyclables, en site propre pour la plupart.

Au petit port de St Aubin, la piste s'enfonce dans le sous-bois vers Saint Brelade et ressort, encadré par une belle rangée de pins, le long d'un terrain de golf. Au bout, c'est Corbière, son phare et l'imposant blockhaus allemand, transformé en tour de la radio.

C'est la fin de la 'Riviera'. Les habitations se font plus rares et une agriculture, qui semble toute entière dédiée à la culture de la pomme de terre, prend le relais dans les terrains sableux. Plages immenses de sable fin. Pas un chat.

La véloroute continue sur pistes et petites routes en direction du coin nord-ouest de l'île. Profusion de fleurs.

A Etacq, commune de Saint Ouen, beau raidillon pour remonter sur le 'plateau'. Extraordinaires vues de toute la côte ouest. On choisira ce coin pour le break de midi, ne sachant pas où regarder tant les paysages étaient magiques. A marée basse il paraît que la superficie de l'île peut pratiquement doubler !

La véloroute, après une halte dans une zone de fortification allemandes de la dernière guerre (la énième), nous emmène plein est vers le village de Saint John, à travers des paysages plus rustiques, pays de petits villages, de routes étroites bordées de haies, de cultures, d'élevage, de prairies, de champs de pommes de terre... Ici on travaille. Sur la côte sud on 'paraît'.

La langue Française -écrite- (d'un autre temps) est omniprésente.

A la Baie de Rozel, au coin nord-est, la voie N° 1 nous conduit près du Château La Chaire, mais surtout à travers son extraordinaire jardin de plantes de toutes origines. Le prix à payer pour la visite est une magnifique côte comme celles que nous avions goûtées en Angleterre.

Partant de là plein sud, le chemin nous mène à Gorey, son château, son port et l'immense plage de Grouville.

En quelques coups de pédale on est de retour au Havre des Pas après une très belle journée à découvrir cette île splendide, à 15km à l'heure.

Seule ombre au tableau : l'impérieuse et grotesque nécessité qui semble s'être emparée des locaux (et des visiteurs anglais) de s'équiper de SUV plus gros et plus polluants les uns que les autres pour circuler sur une île minuscule qui peu à peu s'asphyxie tant la circulation est démente. Certaines routes n'ont rien à envier à des artères parisiennes tant le flot de voitures est ininterrompu. A continuer de la sorte, ils le feront crever, leur petit paradis.

Vanité, quand tu nous tiens !....

Dîner dans le restaurant de l'hôtel d'à côté avec vue imprenable sur la mer !

Malgré les réserves mentionnées ci-dessus, c'est un endroit (encore) paradisiaque hors pleine-saison. Une semaine ne serait pas de trop pour en découvrir tous les trésors. 

Jour 10. Saint Hélier/Jersey - Sables d'Or les Pins, via Saint Malo, Dinard, Saint Briac, Lancieux, Matignon et Fréhel. 50km..

Levés de bonne heure pour le ferry 'Condor Rapide' de 9h10. B&B > parking de la compagnie en 15 minutes. Embarquement sans soucis dans un navire au trois quarts vide. Ruée sur le petit-déjeuner qui épuise ce qui nous restait de monnaie anglaise.

Pour une raison pas très claire, le ferry fait un crochet par Guernesey (au nord) avant de reprendre sa route vers Saint-Malo. Ceci nous plombe la journée de 2h00 et réduira d'autant le trajet prévu.

Traversée vers Saint Malo sur une mer d'huile. Soleil et ciel bleu. Douane à l'arrivée vite expédiée.

Direction le Bus de mer pour Dinard, déménagé à la gare maritime pour cause de travaux à son ponton habituel.

Le débarquement côté Dinard est toujours aussi folklo. L'escalier permettant l'accès à la rue est toujours là, équipé maintenant, il est vrai, d'une goulotte sur le côté pour monter les vélos. L'ascenseur, en panne lors de notre dernier passage il y a quelques années, est maintenant condamné... 

Bienvenue aux personnes à mobilité réduite !

Sans trop tarder on met en route vers Saint Briac puis Lancieux, rattrapant la véloroute EV4 au sud de Saint Jacut. Ce sera ensuite Matignon, Port à la Duc et Fréhel avant de filer vers Sables d'Or les Pins, via Vieux-Bourg/Pléhérel. Succession de montées et de descentes interminables mais sans grandes difficultés. Vue extraordinaire sur le Cap Fréhel depuis Vieux Bourg !

A Dinard, n'ayant pas fixé l'étape de la journée, Rémi "assure" la nuitée en chambre d'hôte aus Sables d'Or. On y arrivera vers 19h00 après un jeu de pistes dans un beau lotissement de résidences secondaires, la plupart fermées en attente de la saison estivale. 

Notre sympathique hôte s'offre de nous conduire en "ville" pour dîner à la Pizzeria locale. Faut faire vite car on ferme de bonne heure hors saison.  On remontera à pied ayant bien repéré la route pour rentrer au plus court.

Journée cool, de transition, sous une météo magnifique. Seul regret : ayant perdu deux heures à cause du passage à Guernesey, nous n'avions pas eu le temps de passer par le Cap Fréhel. Ce sera pour demain.

Jour 11. Sables d'Or les Pins - Hillion, via Cap Fréhel, Cap d'Erquy, Pléneuf Val-André, Morieux sur l'EV4. 66km.

Ayant avalé l'excellente tarte à la rhubarbe préparée par notre hôtesse et longuement discuté avec un couple de Suisses également pensionnaires à la chambre d'hôte, on met en route vers le Cap Fréhel. Belle piste cyclable en propre et partagé. Peu de monde sur la route à cette heure.

Rémi est très déçu par ce qu'il découvre, bien loin des souvenirs d'enfance d'un lieu sauvage et très peu fréquenté.

Aujourd'hui, c'est une affaire commerciale avec parkings et visites payants, touristes peu soucieux de la fragilité du littoral, déversés par autocars complets, laissés libres pendant une demi-heure pour se précipiter vers le belvédère surplombant la réserve ornithologique, prendre les photos et continuer le circuit... 

On n'y reste pas longtemps, préférant filer vers Erquy, toujours sur l'EV4. Achats pique-nique et direction le Cap, atteint après une belle côte en ville et un lacis de petits chemins en forêt et sur la lande, mettant ce lieu magique hors de portée du tourisme de masse.

Discussions avec des randonneurs et casse-croûte sur les rochers surplombant une mer d'huile. L'endroit est magnifique !

Sans but précis, mais visant les environs de St Brieuc, on remet en route en suivant la côte, up and down dans les terres ou en bordure de mer, sur des chemins agricoles, des sentes, des petites voies peu fréquentées. 

A Hillion, par chance, on découvre l'hôtel du Bon Saint Nicolas, situé juste derrière l'église, tenu par un couple très sympathique et attachant, totalement hors normes dans notre société de repli sur soi, de méfiance de l'autre, de rejet de la différence.

Philippe Baudet et son épouse sont une bouffée d'air frais et encourageant. Pour eux rien n'est impossible quand on a décidé de faire le bien.

On discutera longtemps avec Philippe, bien au-delà de la fin de l'excellent repas qu'il nous avait préparé.

Ça fait chaud au cœur de rencontrer des gens comme lui et sa femme. Générosité, grande ouverture d'esprit et fraternité sont des mots encore trop faibles pour les qualifier. Merci à eux de nous avoir donné tant de bonheur !

Jour 12. Hillion - Pontivy, via Yffiniac, Quessoy, Hénon, l'étang de Bosméléac, la Rigole d'Hilvern (sur la véloroute V8, Le Quillio, Guerlédan, saint Aignan puis la EV1 (halage Blavet) jusqu'à Pontivy. 98km.

Encore une bonne discussion avec Philippe ce matin !

Passage à la Mairie/Office du Tourisme pour infos sur la meilleure façon de nous rendre à Pontivy. La véloroute V8 nous donne la réponse. On y fera quelques aménagements à la hauteur de Le Quillio afin de couper directement sur Guerlédan/Saint Aignan,  pour rattraper le halage du Blavet jusqu'à Pontivy.

A Yffiniac petit détour pour ne pas louper un coup de tampon à la Mairie de Bernard Hinault.

Très long trajet au relief parfois cassant, que la beauté de la V8 fait rapidement oublier. A Pleuc-l'Hermitage une petite épicerie nous procure le nécessaire pour un pique-nique pris à côté de l'ancienne gare, transformée en bibliothèque. Près de l'étang de Bosméléac on emprunte la magnifique sente longeant la Rigole d'Hilvern, qui jusqu'en 1986 alimentait le Canal de Nantes à Brest.

Zigzags incessants en sous-bois sur un chemin en faux-plat descendant. Magnifique à tous points de vue. On quitte ce paradis à la hauteur de Le Quillio pour une directe sur Guerlédan, via la D35. 

Passé le raidillon à l'entrée de Mûr de Bretagne, ce sera une très, très longue 'descente' vers Pontivy, d'abord par la route jusqu'à Saint Aignan, puis sur le halage du Blavet jusqu'à destination.

Une fois encore, Rémi assure en nous trouvant une chambre pour la nuit. A 19h00 passées ce n'était pas gagné d'avance.

Après un reconstituant repas au resto d'à-côté, un peu contrarié par un vieux con d'au moins 300 ans qui étalait bruyamment une inépuisable science, réduisant Wikipédia à un "Apéricube" de Vache qui rit, ce sera direction l'horizontale pour un repos bien mérité. Ce soir, pas de promenade digestive, ni de besoin de marchand de sable...

Très belle, même si très longue et physique journée de pédalage. Beaux paysages.

Le 'halage' de la Rigole d'Hilvern est un must ! Malgré tout, si l'on décide de le parcourir à vélo, il est préférable d'envisager le trajet dans le sens nord-sud...

Jour 13. Pontivy - Hennebont - Vannes, via le halage du Blavet, Pluvigner, Plumergat, Plescop et Saint Avé. 112km

Fin de voyage sous un ciel gris. 

Première partie en suivant les nombreux méandres du Blavet, aux paysages si variés, aux eaux souvent mystérieuses, coupé tant de fois par des écluses qui ne servent plus guère qu'aux plaisanciers et fanas de canoë.. C'est encore un peu tôt pour les "concours de fleurissement" qui égaient ces structures sévères.

Arrêt pique-nique à Saint Nicolas des Eaux où Flore, la jeune propriétaire de la Boutique de l’Écluse déploie une belle énergie à redonner vie à cette étape sympathique. Outre une activité épicerie-buvette-petite restauration, location de vélos-de pédalos etc.. elle proposera bientôt une chambre d'hôte.

Bravo à elle, avec le plus sincère souhait qu'elle réussisse !

La suite du halage est sans problèmes. Revêtement inégal parfois, mais s'améliorant au fur et à mesure que l'on s'approche d'Hennebont.

De là ce sera la route de Pluvigner, Plumergat et Plescop avec passage à Saint Ave avant de retrouver la maison. 

La boucle est bouclée. Encore une formidable aventure pleine d'efforts, d'amitié, de souvenirs et d'envie de recommencer....

Pas de panique, le projet 2020 est déjà bien mûr... 

2019 : j'ai 70 ans.... alors, j'ai envie de terminer par un satisfecit, car l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même !

Aux nombreux "ah.... vous avez de la chance de faire ce que vous faites..." entendus souvent durant nos voyages, je répète que la seule chance que nous avons est d'être en bonne santé !  

Le reste :  à savoir, organiser, partir -un peu vers l'inconnu-, pédaler pendant des kilomètres sous tous les temps, aller vers l'autre, découvrir... n'est qu'une question de goût personnel, de curiosité, de volonté et de refus de baisser les bras face aux années qui passent trop vite, ou encore face à la peur de l'autre, au chacun pour soi que l'on constate malheureusement de plus en plus.

Ré-enchantez vos vies. Le bonheur est dans ce qui est simple !

Je conclurai donc cet article par une photo prise dans un des arrêts de bus où Rémi et moi avons trouvé refuge pour un pique-nique au sec, un jour de pluie en Angleterre...

The Ourcq Canal ‘exits’ Paris from the North-East ‘corner’. For cyclists, apart from following the Marne river, it is the only convenient way out of the capital city,

Anyone planning to head North, South or West is in for major head-aches and frustration due to a total lack of safe sign-posted cycling infrastructure.

The Ourcq canal flows from Mareuil sur Ourcq into Paris, along a 96 km run. The ‘end point’, at the Paris end, is ‘Bassin de la Villette’, adjacent to the Parc de la Villette.

Heading out of Paris under the 'Périphérique' ring-road, one passes the "Grands Moulins de Pantin", which used to be a flour mill. Several years ago, the building was totally refurbished by BNP bank. It is now one of their office buildings. From this point, the canal weaves its way through 15 km of suburbs, to the ‘Parc de la Poudrerie’, an interesting intermediate stop located in Sevran.

It then continues through the countryside, passing through Meaux and ending in Mareuil sur Ourcq. (Round trip to Meaux is 100 km -there are frequent RER trains from Meaux to Paris Gare de l'Est. They allow bikes on board, except during peak hours-)

The canal was built in the early 1800’s, originally designed to provide Paris with a safe supply of drinking water…

I’ve cycled along this canal many times and have made side trips and variations to the basic ‘round-trip’ runs, adding interest to otherwise monotonous ‘there and back’ rides.

Over the years, I’ve discovered several interesting ways to link the Ourcq and Marne waterways, allowing for short or long ‘loop’ rides of varying lengths and scenery.

In this article I shall start with a basic run from Paris to Jablines Leisure Center, a very easy 70 km (alt. 85km) round-trip ride. In case of need, there are RER  B Line train stops in Sevran, Vert Galant and Villeparisis. 

Additional note : for those not wishing to go all the way to Jablines, the trip can be ended in the Parc de la Poudrerie/Sevran (30km round-trip from Parc de la Villette) or at Pont de la Rosée (end of the asphalted cycle path  (50 km round-trip from Parc de la Villette) or finally at the Claye-Souilly town hall (a 60 km round trip).

Some time back in 2011… It was a beautiful late-fall day. Blue sky, crisp weather, no wind and lots of sunshine. No way the bike nor the rider could justify staying home.

For me, living right next to the Parc des Buttes Chaumont, accessing the Canal is a short ride down Rue de Crimée, Bd Jean Jaurès and Rue de l’Ourcq, at the bottom of which there's a direct link to the Ourcq cycle track.

Obviously, there are plenty of other possible starting points in Paris that will be chosen according to where one lives or how easy it is to park a car. (There is an underground carpark at Cité de la Musique, located in the Parc de la Villette).

As already mentioned, the first part of the cycle track along the canal makes its way through several North-Eastern Paris suburbs : Pantin, Bondy, Aulnay, Pavillons sous Bois, Sevran… During weekends the first 10km or so can be quite busy unless one considers early morning rides.

For a while, the scenery is mostly the back side of buildings, sand, gravel and recycling yards, an SNCF maintenance center etc. It then gradually evolves into traditional suburban housing.  Over the years, lots of money has been spent by the neighboring towns to improve the track and make it pleasant for cyclists.

One negative comment though… in an effort to reduce the speed of some of the ‘Tour-de-France-Sunday-morning-Lance-Armstrongs’, dozens of speed breakers have been installed, just thick enough to snap one’s lumbar vertebrae and/or shake one’s bike free of nuts and bolts…

For those interested in ‘street art’, there is a section not to be missed, located approximately 4 km from the Périphérique underpass. It’s a 500m wall on the other side of the canal, just opposite the Métro depot. From time to time, there’s some pretty interesting work to be seen.

In Sevran, having passed by the lock there’s a bakery on a street corner on the right that sells sandwiches and other goodies. Pretty helpful for a picnic in the Parc de la Poudrerie, located a few hundred meters further along.

The cycle track enters the Parc de la Poudrerie through a massive wrought iron gate, and, if one then makes an immediate left turn, it continues in a straight line, all the way to the other end of the park.  Approx 100m before that point, the track takes off to the left, up a sudden, steep but short hill, and runs down the other side back to the canal.

The park itself is worth a stop and more if desired. In the old days, gun powder was produced here in a series of buildings strewn throughout the woods. Several of them are still visible today. For obvious safety reasons the small units were built relatively far apart from each other, separated by the trees of the surrounding forest. A narrow gauge cable railway fed the work-shops and moved production around. (At the entrance of the park, if one turns left, instead of going through the wrought iron gate, thus passing over the canal, one ends up in field that used to be a testing area for the local production).

The park is ideal for all sorts of activities: picnics, jogging, cycling, kiddies’ games, soccer practice, sun-bathing, bird-watching etc.. In summer, ice-cream, drinks and snacks are available from a kiosk in the center of the park.

Spring and fall are two lovely seasons to visit the place. The colors can sometimes be quite unreal.

For those interested in trees, it is worth mentioning the three ‘giant’ sequoia trees located near the small animal pen/zoo.

As already mentioned, the exit at the end of the park leads back to the canal.

From this point, it is up and down all the way to Pont de la Rosée, (Dew Bridge) on an excellent asphalted track that ends there. (In Autumn, better be careful with the wet leaves to avoid skidding accidents...). 

Halfway between the Parc de la Poudrerie and Pont de la Rosée, just opposite the RER station, the track changes sides and continues in the open for another 4 or 5 kilometers, till it ends..

At this stage the round trip distance from Bassin de la Villette is approx. 50km.

Quite often it is possible to see a coypu swimming across the waterway. Even though they are vegetarian animals, they have been declared harmful due to the damage they inflict on the soft banks.

At Pont de la Rosée, the cycle track switches sides once again. It’s now compacted sand and gravel that’s OK as long as it remains dry. Automn, Winter and Spring can sometimes be muddy.

Even though a sign prohibits access to the track (due to an obscure 1930’s law that has never been repealed), everyone continues on to Claye-Souilly, a small town situated a couple of kilometers further upstream. On arriving there, the canal widens this side of the bridge near the Town Hall gardens.  There are several benches. Unsuspecting cyclists quickly find themselves sharing their picnic with a family of swans that hiss if not fed quick enough..

The sand and gravel track goes all the way to the bridge and then, after crossing the road at the lights, switches to asphalt, continuing along the canal for a few hundred meters.

Just before the restaurant (Taverne Chez Romuald), turn right into Rue de Vilaine and continue for a couple of hundred meters to the intersection with D418.

At the Stop sign, turn left onto D148 towards Annet sur Marne. There’s a short hill out of the village that takes the road to a ‘plateau’, then over the TGV line and finally down into Annet, a couple of kilometers further away.

Cycle through Annet towards “Base de Loisirs de Jablines”. Be careful crossing the roundabout. Exit opposite side. Pass over the Marne River and 200 m beyond, enter the park through the small side gate on the right. (If it happened to be closed, continue straight on a few hundred meters until you reach the main entrance).

There’s a fee to enter the park during the summer months but from September to mid/end May entrance is free. (See their website for details).

The Base de Loisirs is another ideal place for a picnic! It offers all sorts of water sports including water-skiing driven by an over-head cable system.

At this stage there are two ways to return to Paris:

-either back-track to Claye-Souilly and then follow the canal downstream (the shortest way)

-or, exit the park through the main gate, cycle to the village of Jablines (1km), cross the village towards Lesches. At the stop sign at the bottom of the hill, turn left towards Trilbardou (approx. 3km).

On arrival in Trilbardou  cross the bridge; immediately thereafter, make a sharp left turn down to the small road that follows the Marne River till you reach the ‘Usine élévatrice’, (Historical Monument, approx. 1km from the village). On arrival at this location, climb the steep grass path on the right, opposite the Usine élévatrice, up to bank of the canal.

The purpose of the Usine élévatrice was to pump water from the Marne River into the canal to maintain proper levels. It was built here due to the very short distance separating the two waterways.

From this point, returning to Paris is simple: just follow the canal downstream.

Before reaching Claye, the canal, lined by tall poplar trees, passes through beautiful countryside.

With a bit of luck a heron will be waiting for you somewhere along the banks of the canal, flying away and landing a few hundred meters further each time you get too close. On other occasions, water tortoises show their swimming abilities, paddling frantically against the very slow current.

Ducks line the banks, their heads tucked deep into their feathers, totally unaffected by cyclists.

The gradual return to the city breaks the spell, in spite of the reflections on the water. 

However, if you make it back to the Bassin de la Villette around 16h30 (in November) on a clear day, you will be offered an incredible sunset, a reward for all the efforts made !

This outing is about 85 km round trip and can be done any time of the year (except after heavy rains), without much hassle, by anyone in decent shape, riding a city bike. There are no real difficulties, plenty of places to stop for picnics (and/or decide to turn around) and even a couple of RER stations in case of need.

Next articles will cover some nice outings along the Marne river and/or a combination loop of Marne and Ourcq.

PS….. Don't forget your camera !

La première partie du périple a eu lieu en Irlande du Nord. La seconde en Eire. Les cartes ci-dessous résument les deux parcours.

Autant cela a été aisé de résumer les voyages précédents que j'ai effectués avec ma fille, autant cela m'a paru compliqué de démarrer la rédaction du présent article.

Car aux lieux d'histoire ancienne, aux mythes et légendes que la géographie magnifique a peu à peu submergés, et où le ressenti d'aujourd'hui passe essentiellement par le nerf optique et les oreilles, a succédé un voyage qui a parlé le plus souvent au cœur et aux tripes.

En Irlande du Nord (province d'Ulster, faisant partie du Royaume - Uni), la géographie est toute aussi grandiose que dans la République, mais ici, plus qu'en Eire, on prend le drame de l'Irlande en pleine face, que ce soit dans les quartiers tristes des villes visitées ou dans les pimpantes bourgades côtières. Signes et symboles sont là pour entretenir le souvenir.

Notre voyage a fait des bonds considérables à travers deux 'pays' et 60 000 000 d'années d'histoire. Tout d'abord en Ulster, à Belfast et Londonderry; puis de Castlerock, le long de l'extraordinaire côte, vers la Chaussée des Géants et son site à couper le souffle; Dark Hedges pour les fanas de "Game of Thrones"; Belfast de nouveau, pour vivre le drame du Titanic, construit aux chantiers navals Harland & Wolff...

En Eire : c'est Newgrange et son tumulus néolithique, ses triskels et autres gravures mystérieuses;  Bective et son abbaye cistercienne; la colline de Tara, capitale mythique de l'Irlande; Dublin, Trinity College et le Livre de Kells.. pour ne citer que les principaux lieux visités..  

Soleil, pluie et tempête, mer d'huile et vagues de surf, sable fin à l'infini, galets, rochers, falaises vertigineuses, ciel sans limites, fous de bassan, routes scéniques, fuchsias, bruyère, forêts de pins, moutons à perte de vue, châteaux hantés, paysages sublimes, couleurs -le vert domine- ...lumière... musées exceptionnels... mais surtout, rencontre d'un peuple chaleureux, super accueillant et généreux, toujours aux petits soins pour les cyclistes que nous étions.

C'est malgré tout l'histoire du siècle dernier qui a donné le ton au périple : luttes sanglantes pour l'indépendance de la république d'Irlande, que rappellent de nombreux monuments vus en Eire... mais surtout, plus récemment, les drames vécus par les communautés d'Irlande du Nord.. plaies encore vives de part et d'autre des "lignes de démarcation", foyers de méfiance et de rejet malheureusement encore entretenus et attisés par des esprits d'un autre temps mus par des idéologies d'intolérance, de mépris de l'autre et d'ego/intérêts personnels.   

14 septembre : mise en route. Paris - Morlaix - Roscoff et à bord du 'Pont-Aven', devenu au fil des ans, un 'vieil ami'.

La route, on commence à la connaître. En effet c'est la troisième fois qu'on l'emprunte, l'Irlande étant un aimant irrésistible pour les cyclos que nous sommes. Une fois encore on est seuls dans la "bétaillère" du TGV jusqu'à Rennes. Un peu plus tassés dans le TER jusqu'à Morlaix . Il fait beau et la balade le long de l'estuaire menant à Roscoff est un bonheur, d'autant plus que l'on n'est pas pressés.

Sacrilège ! Pas de Kouign Amanns à la pâtisserie de St Pol de Léon ! Faudra attendre le retour. Au port ce sera une longue attente mais cette fois, les deux-roues sont les premiers à embarquer. On retrouve rapidement nos repères à bord, même si l'on a parfois l'impression de parcourir un labyrinthe pour trouver la cabine..  Un bon dîner clôt la soirée. Au lit de bonne heure. Demain, c'est le vrai départ de l'aventure. 

15 septembre. Cork - Galway - Dublin - Belfast... Une journée en train... 

Levés de bonne heure pour le petit déjeuner pris dans le self du navire, et, "croisière" oblige, promenade sur les différents ponts pour observer la mer et l'approche de l'Irlande. Vent, ciel gris mais pas de pluie. Des dauphins s'amusent à suivre le bateau, faisant quelques bonds puis disparaissant au fond de l'eau. Après le passage du phare balisant l'entrée de la rade on nous annonce enfin qu'il est temps de descendre au pont N° 3, là où nous avions laissé nos vélos hier soir. Rien n'a bougé. Remontage des sacoches, montage rétros à la poignée droite des guidons. Quelques minutes après 10h00 on a quitté la zone portuaire, en route pour le pub "Shamrock", balisant la petite route permettant de rejoindre Monktown puis la véloroute de bord de mer, direction centre-ville Cork. Première belle rencontre : un homme sortant du petit magasin à côté du pub nous offre une boite de biscuits "pour la route". Ils se sont avérés bien utiles durant les heures de train qui nous attendaient.

A 11h45 on est à la gare de Cork-Kent. Cette année, le trajet vers Belfast a été difficile à finaliser. Pour diverses raisons, le site web des chemins de fer irlandais ne permettait pas d'acheter les billets plus d'une semaine avant le départ et lorsqu'enfin l'accès devint possible, il est apparu que le tronçon Cork - Dublin ne pouvait se faire avec les vélos pour cause de travaux occasionnant un transbordement vers des autocars pour une section du trajet. La seule option pour nous était de faire un Cork - Galway, puis Galway - Dublin, ajoutant, outre les désagréments de changements de train,  plusieurs heures de voyage à une journée déjà longue. Heureusement pour nous, le train Cork - Galway fut direct, sans changement à Limerick Junction comme on le craignait. 

A 17h20 on était dans le train de Galway à Dublin. Vélos debout dans les goulottes prévues à cet effet. Arrivée prévue juste après 20h00. Remontage des ânes et mise en route, à toute allure, le long de la Liffey, le fleuve traversant la ville, direction la gare de Dublin Connolly. Il fait nuit, la chaussée est envahie par les bus à impériale et la circulation dingue du samedi soir. Les trottoirs sont bondés..pas question de regarder le paysage si l'on veut arriver entiers à la gare. Tête dans le guidon je surveille Jenny qui colle à ma roue arrière. Les pistes cyclables sont sur la route. Les ponts défilent à droite. Petite erreur de parcours vers la fin, rapidement corrigée. La gare de Connolly est en hauteur par rapport au niveau de la rue. Je ne vois pas d'ascenseurs alors ce sera un accès par escalator, selon la technique bien rodée avec Rémi. (vélo très penché contre son cavalier qui le tient au guidon, retenu à l'arrière par le deuxième cycliste pour éviter un glissement sur les marches métalliques).

En un rien de temps on est sur le quai N° 2. Le compartiment vélos est vaste mais manque d'attaches murales. Des sandows feront l'affaire.. Nos places sont un peu plus loin, dans un wagon jouxtant le bar...devenu rapidement annexe du bar tant l'ambiance y est festive... Chansons, cris, boissons à gogo et rigolades, mais aussi pleurs et vagissements de la vieille copine saoule d'un des fêtards en goguette nous accompagnent sur le dernier tronçon.  Surtout ne croiser personne du regard pour éviter d'être happé dans la fête...

A Portadown, vingt minutes avant l'arrivée à Belfast, la troupe quitte le train après d'ultimes échanges avec des passagers imprudemment entrés dans le jeu. Soudain c'est le calme, un vide absolu, que l'on apprécie malgré tout, après pratiquement deux journées de voyage.

L'hôtel est trouvé sans problèmes, les vélos garés dans la salle de réunion et les cyclistes direction l'horizontale pour un repos bien mérité. 

16 septembre. Belfast - Cullybackey

La météo est au beau. Après un solide petit déjeuner, on quitte l'hôtel suivant le tracé défini pour sortir de Belfast en direction d'Antrim (ouest), en restant le plus possible sur les petites routes de campagne. On n'avait aucune idée de ce qui nous attendait au plan physique ou émotions... Partant de University Street c'est d'abord University Rd vers le nord, puis Hope St et Grosvenor Rd, plein ouest. A droite dans Cullingtree Rd et à gauche dans Albert Street, vers Northumberland Rd et Shankill.

A l'intersection avec Falls Road /Divis Street, (A501), alors que rien ne nous avait préparé à ce que l'on allait découvrir, on "tombe" sur un grand nombre de peintures murales aux messages politiques et humains très forts.  Toute l'injustice de la planète semble s'être concentrée sur cet "International Wall"  et sur les murs adjacents, recouverts de revendications et de paroles des opprimés de toute nature.

Pacifistes et martyrs de la lutte armée irlandaise et étrangère, grévistes de la faim morts en prison, Palestiniens évincés de leurs terres, Africains Américains combattant pour l'égalité, Catalans Indépendantistes, défenseurs des droits civiques, sans oublier tous les laissés pour compte dans la mondialisation galopante... Tous se côtoient sur ces murs qui en disent long sur le chemin qui reste à parcourir pour que la dignité humaine soit enfin réalité. 

On pleure d'émotion devant tant d'injustice qui nous est subitement jetée à la figure. 'The Troubles" terme hypocrite (tout autant que ce que l'on appellait les "Événements d'Algérie"...) qualifient les luttes fratricides ayant déchiré et endeuillé le peuple de l'Ulster jusqu'à la signature des accords du Vendredi Saint en 1998.

"The Troubles" des années 60, 70, 80... semblaient, vus de France, un combat lointain, mené sur une autre planète, blanc contre noir, bon contre méchant, le curseur des responsabilités se déplaçant au gré des reportages. Ça paraissait simple.. C'était la faute de l'autre.  Soudain, confrontés à tout cela, sans préparation, dans un des épicentres de l'horreur, (l'autre étant Londonderry), on est amenés à se rendre compte que les responsables sont dans les deux camps et que tant que le passé décidera de l'avenir, il n'y aura aucune chance de s'en sortir...

La "ligne de démarcation" est là, devant nous : deux solides portes en métal qui fermaient la route séparant Irlandais catholiques des Irlandais protestants. Des barbelés coiffent les murs. Entre les deux communautés, un 'no man's land', dont un des murs porte une fresque intitulée 'Imagine'... En face, une croix, la Croix des Croix, symbolisant 45 années de conflits en Irlande du Nord... Lénine disait que la religion est l'opium du peuple. Ici, cette même religion, Chrétienne, faut pas l'oublier, continue de détruire toute chance de réconciliation réelle...  

Au bout de Northumberland Road on vire à gauche dans Shankill Road et c'est le deuxième choc !

Ici on est dans la zone protestante, unioniste, orangiste, des tenants de la légalité de la présence anglaise en Ulster. Le Union Jack (drapeau anglais) flotte partout : aux devantures de magasins, en banderoles zig-zaguant à travers Shankill, devant les églises, partout, pour rappeler aux oublieux que l'Irlande du Nord est une composante du Royaume Uni et qu'il n'en serait être autrement. (ou est-ce pour se rassurer ?) 

Shankill a aussi son 'lot' de mémoriaux, de peintures murales, de panneaux photographiques explicites et descriptifs.  Mais ici, contrairement à l'International Wall de Divis Street, l'ennemi est clairement identifié et les messages plus violents encore.

Ma fille me faisait remarquer que les couronnes et autres arrangements floraux posés devant les monuments honorant les camarades tombés sous les balles de l'ennemi sont constitués de fleurs fraîches. La mémoire est encore vive. Un pardon sera-t-il un jour possible ?

Les messages sur Shankill Rd semblent plus polarisés sur un ennemi unique que ce que l'on avait vu juste avant. Ici, on lit un rejet tenace de l'autre communauté. La haine (?) de l'autre s'exprime dans un environnement de "Council houses" (pavillons HLM tristes, attachés les uns aux autres...), de boutiques taguées, de clubs de 'revanche', de rues en vrac, de 'bondieuseries'... On n'en finit pas de regarder, de ne rien comprendre, de sentir la tension à fleur de peau, la dynamite qui n'attend qu'une allumette... et la crainte du Brexit n'arrange rien.

Photos, beaucoup de photos pour se souvenir, et en route, la tête farcie de ce que l'on venait de vivre.

La sortie de Belfast en direction d'Antrim se fait via une côte qui n'en finit pas. Malgré une météo fraîche on atteint rapidement la position "sauna". A mi-côte la veste rejoint les habits de pluie dans le filet. Un peu plus loin, alors que j'attendais Jenny qui peinait un peu, un jeune garçon sort d'une maison pour m'offrir une tasse de thé ! Son père renouvelle la proposition que nous déclinons avec force remerciements. Sur ces entre faits le grand-père arrive dans un petit fourgon, probablement invité à partager le repas dominical avec ses enfants. Voyant Jenny qui arrivait à ma hauteur en poussant son âne il lui propose de la transporter avec le vélo jusqu'en haut de la côte ! Que de générosité spontanée ! Notre voyage commençait bien. 

Le haut de la côte offre une vue imprenable sur le lac d'Antrim, 3ème plus grand lac d'Europe occidentale.

Dès la bosse passée, on quitte rapidement la route passante pour une petite "départementale", Lylehill Rd.  en direction de Templepatrick, route étroite et bucolique, parfumée d'odeurs de lisier et d'autres senteurs campagnardes.

Nouvelle rencontre à Loughanmore Rd : au vu de mon mât à drapeaux, un promeneur et son chien m'abordent pour me demander d'où nous venions et où nous allions, s'il pouvait nous aider... Heureuse conversation qui nous fait économiser pas mal de kilomètres le lendemain. En effet, on avait prévu de pédaler de Cullybackey à Coleraine pour prendre le train vers Londonderry. Il nous informe que nous pouvons aussi bien prendre ce même train à la gare de Cullybackey, que c'est la même ligne !  Merci Monsieur !

Passage dans Antrim sans revoir le lac. Brève visite à Antrim Castle Gardens, histoire de manger un bout à leur excellente cafétéria. 

A Randalstown, c'est direction plein Nord vers Ballymena, via la Magheralane Rd, petite route up and down, bordée de bois et de champs.

Hésitants à l'entrée de Ballymena, un automobiliste nous propose de le suivre pour nous mettre sur la route de Cullybackey. Traversant la ville devant nous à 10km/h, il s'assurera que nous avions vu l'embranchement de la route avant de filer. Encore une expérience heureuse. Encore une fois merci pour cette aide précieuse.

Quelques courses pour le dîner; quelques kilomètres supplémentaires et nous voici chez Helen et Georges qui nous accueillent chaleureusement avec une tasse de thé accompagnée de gâteau maison.

Première vraie journée en Ulster, mais quelle journée ! Les sens, tous les sens ont déjà été mis à rude épreuve... 

Qu'en sera-t-il demain à Londonderry ?

17 septembre. Cullybackey - Londonderry, en train par la Scenic Railway.

Il a plu durant la nuit. Le ciel est encore chargé nous intimant de mettre les habits de pluie pour le court trajet vers la gare.

Petit déjeuner chez Helen et Georges en compagnie d'un couple d'Américains venus, comme beaucoup d'autres, faire des recherches généalogiques. Belle conversation avec le mari, ancien gradé Airborne basé en Allemagne au plus fort de la Guerre Froide..

On vise le train de 11h08.. En sortant le vélo de Jenny du garage, je me rends compte que le pneu arrière (bien évidemment) est à plat. Démontage rapide car le temps pressait. Une épine de rosier était plantée dans le flanc, juste au-dessus de la bande de roulement.. Réparation rapide et en route.

La Scenic Railway est un bonheur. Beaucoup de place pour les vélos que l'on charge tout montés. On paye à bord. Trajet sans histoires, souvent au ras de l'eau ou le long de plages immenses; hectares de champs de gazon, moissons encore en cours, moutons, marécages, roseaux..; de l'autre côté, falaises herbeuses, cascades, maisons perchées... le tout coiffé par un ciel plombé, gris profond, ne demandant qu'à se déverser sur une terre qui n'en avait plus besoin. Le train caracole tranquillement de gare en gare offrant au voyageur des vues magnifiques sur chaque bord.

Terminus à Londonderry après un court trajet le long de la Foyle. On passe de l'autre côté de la rivière en empruntant le Pont Craigavon, pont à deux étages menant à la rive gauche.

Première interrogation : que représentent ces nombreuses paires de chaussures d'hommes et de femmes, attachées à la rambarde du pont, souvent accompagnées d'un message, d'un poème, de quelques mots de souvenir ? Bien que l'on s'en doutait, mais incrédules tout de même devant un tel nombre, elles symbolisent le dernier geste des nombreux désespérés qui ont préféré mettre fin à leurs jours dans les eaux troubles du fleuve, plutôt que d'affronter une vie sans intérêt pour eux. C'est choquant ! 

Face au pont, sur la rive gauche, érigée au milieu d'un petit rond-point, se trouve une troublante statue d'espoir, vœu de réconciliation des communautés, main tendue vers l'autre.. Elle s'appelle "The hands across the divide". On reste un bon moment à la regarder, à en faire le tour, à espérer comme ces deux hommes en bronze qu'un jour la fraternité régnera de nouveau dans cette province... Ce que l'on verra quelques heures plus tard nous donnera un aperçu du chemin qu'il reste à parcourir....

Passage rapide à l'Office du Tourisme pour obtenir des cartes. La préposée nous avait vus arriver, ce qui a déclenché une conversation enrichissante et notamment l'explication "des chaussures".. Le B&B est situé dans Abbey Street, dans le "Bogside" que l'on souhaitait découvrir. Sympathique accueil de la gérante norvégienne. Check-in, dépose sacoches et vélos et en route à pied pour Rossville Street, lieu de tant de drames mais surtout du 'Bloody Sunday' du 30 janvier 1972. 

La baffe sera pire ici qu'à Belfast, le ciel plombé accentuant un peu plus encore le ressenti. Immédiatement on est confrontés à la version 'catholique' des événements, par le biais d'immenses fresques murales, monuments, panneaux, photographies rivalisant dans l'horreur de ce que cette population, qui avait eu le malchance de naître dans le camp des démunis, des opprimés, avait subi depuis si longtemps sous le joug d'une minorité au pouvoir. Toute l'histoire récente de l'Irlande du Nord est là, étalée sous nos yeux, sur les quelques centaines de mètres de Rossville Street. 

Après avoir parcouru la rue de long en large, avoir lu les explications des fresques, s'être recueillis devant le monument aux 14 morts du Bloody Sunday, puis devant le "H Block" Monument sur lequel le nom de Bobby Sands me renvoie début '80, au moment où il s'est laissé mourir plutôt que de capituler, on se dirige vers le Musée du Free Derry (MOFD) pour essayer d'y voir plus clair.

Très chaleureux accueil par deux responsables surpris par notre visite d'Irlande du Nord en vélo.

Petit, mais riche musée conduisant le visiteur à travers l'histoire qui explose fin janvier 1972. Photos incompréhensibles tant ce qu'elles racontent est inimaginable, affiches, films, bandes sonores, documents, objets, habits "du dimanche" perforés par les balles...douilles de fusil de guerre : histoire réelle sans filet de sécurité.

Ici, on est au cœur du secteur des opprimés et ils crachent leur venin tout aussi fort que les protestants de Shankill. Pour l'instant les deux camps semblent se tolérer mais le pardon paraît loin encore, sinon totalement utopique tant qu'une collégialité (co-gestion) réelle n'existera pas, tant que les enfants des deux communautés, ne seront pas "brassés" dans une école commune, apprenant à vivre ensemble, à s'éloigner de l'ancrage funeste de leurs aînés... 

Longue discussion avec les responsables... On peine à absorber une situation si incompréhensible, si fragile encore aujourd'hui. Ici aussi, le Brexit fait peur.

Eireen et Padraig (prénoms changés) nous mettent un mot sur un feuillet distribué par le musée, et qui retrace les événements de la journée du Bloody Sunday : il s'avère que chacun d'entre eux à perdu un frère assassiné par les paras anglais. C'était en 1972, mais comment pourraient-ils oublier ? Combien de générations avant le pardon ?

On quitte le musée abasourdis par ce que l'on venait de vivre, la tête résonnant des cris des bandes sonores et du "We shall overcome" chanté en boucle... horrifiés par tant de violence. Il faudra maintenant digérer tout ceci, espérant qu'une résurgence de haine rancunière et d'intolérance ne vienne anéantir l'espoir, pour rebâtir peu à peu les fondamentaux de respect de la différence. 

Les photos qui suivent parlent d'elles-mêmes.

Soudain on avait besoin de revoir la lumière... Demain, retour à Castlerock avec le Scenic Railway..

18 septembre. Londonderry - Castlerock par le Scenic Railway.

Pendant que Jenny finit de refaire ses sacoches, je file au Musée revoir Eireen (nom changé), des questions m'étant venues dans la nuit. Encore une conversation intéressante. Achat de cartes postales et retour au B&B où on attend un peu avant de mettre en route pour la gare, via le Pont de la Paix, qui enjambe la Foyle en aval du pont d'hier.

Voyage éclair dans l'excellent train qui fait toute la ligne jusqu'à Belfast Victoria, gare située tout près de notre hôtel du 1er soir. Les prix sont plus élevés que dans les trains de la République.

Castlerock est atteinte après une petite demi-heure. Aujourd'hui, le soleil est de sortie. L'immense ciel bleu est parsemé de petits cumulus de beau temps. Un vent frais souffle de l'ouest.

Après Belfast et Londonderry on voulait de la lumière et de l'air... aujourd'hui on est particulièrement gâtés !

Castlerock n'a ni château, ni rochers. C'est un gros village d'un peu plus d'un millier d'habitants. Seulement quelques maisons qui s'étalent le long de deux-trois rues, deux églises, un front de mer propret bordé de pavillons. Un golf, des mobile-homes de vacances, une poignée de B&B, une épicerie, des cafés ouverts en saison, quelques magasins et un Office du Tourisme géré par les locaux.

Mais Castlerock a une plage immense de sable fin s'étendant à l'infini à l'est et à l'ouest. La Baule et les plages de Vendée peuvent aller se rhabiller. Seul problème, faut probablement envisager de se baigner en anorak..

Les vélos attachés à un anneau prévu à cet effet, on se faufile entre les dunes recouvertes d'herbes de bord de mer. C'est marée basse. Devant nous des centaines de mètres de plage parsemée de quelques rares coquillages. Le vent soulève des feux follets poudreux de sable fin, les expédiant à ras de sol vers le bord de l'eau.

Seule présence dans toute cette immensité : un jeune femme photographiant des fous de bassan plongeant du haut du ciel dans l'océan à la recherche de leur déjeuner.

La côte s'étend à l'infini des deux côtés. Au loin, à l'ouest, au dessus du Donegal, le ciel semble menaçant.

Arrêt pique-nique sur les hauteurs de Castlerock. Rencontre d'un couple de promeneurs rentrant d'une collecte de mûres. Ils se proposent de garder nos vélos chez eux au cas où nous souhaiterions nous rendre au domaine de Downhill Demesne à pied. C'est une vaste réalisation de l'excentrique Comte-Evêque Frederick Hervey, datant du 18ème siècle. Aujourd'hui, seuls les vents parcourent les pièces du château qui a perdu fenêtres et toitures au fil du temps. Une tour circulaire, le Mussenden Temple, ancienne bibliothèque du domaine, est située au bord de la falaise à plus de 200m du "château". Elle a le privilège d'avoir gardé sa toiture et ses vitres. L'ensemble est planté sur une immense étendue herbeuse de plusieurs hectares.

L'ensemble étant situé trop loin pour accepter l'offre sympa qui nous était faite, on reprend les vélos et on met en route sur une belle piste cyclable bordant l'A2, La Causeway Coastal Route.

On entre au domaine par 'Lion's Gate', deux énormes piliers de pierre surmontés de 'lions' ressemblant plus à des chiens qu'aux fauves africains qu'ils étaient censés représenter. Faut dire qu'à l'époque, rares étaient ceux à avoir vu de vrais lions...alors on laissait filer l'imagination.

Al, gérant de la caravane-café sur le parking, sous contrat avec le National Trust (les Monuments Historiques anglais) fait office de buvette, snack, bureau de renseignements, gardien de vélos... dispensant avec son fort accent écossais, toutes sortes de conseils et d'anecdotes aux visiteurs. C'est un régal de l'écouter. 

On le quitte le temps de la visite. Il n'y a plus rien à voir au 'château', ni au Temple (fermé), par contre la vue en contrebas, du bord de la falaise, est époustouflante. Le soleil et le vent, plus un petit coup de pluie qui nous avait finalement rattrapés, donnent une dimension irréelle au lieu !

Au retour, discussion sur le Brexit, conseils pour ne pas payer inutilement la visite de la Chaussée des Géants, savoir choisir le meilleur whiskey chez Bushmills... et une mise en garde météo ! Il paraît que ça allait se gâter !

Retour vers le B&B trouvé sans mal. Un véritable haras. Maison et dépendances magnifiques. Seul problème : pas de restos en ville... alors ce sera un A/R vers Coleraine  avec un chauffeur de taxi super. 

Au retour, le vent se lève. Al ne nous avait pas raconté de bobards...

19 septembre. Castlerock - Giant's Causeway - Portrush...   Jour de la Grande Tempête et d'autres désagréments..

Après un petit déjeuner "full Irish" pris dans la belle salle à manger de notre B&B, on décide d'attendre un peu pour voir comment allait évoluer la tempête. Si elle s'était un peu calmée durant la nuit elle reprenait maintenant force et vigueur, expédiant les chaises de jardin aux quatre coins de la pelouse, alternant trombes d'eau, accalmies, soleil, re-trombes d'eau etc..

Ayant vérifié la météo sur le site "Ventusky" on décide de mettre en route vers 11h00, la situation étant prévue d'évoluer dans le bon sens dès le début de l'après-midi.

On emprunte la petite route secondaire menant à Coleraine pour éviter la circulation de l'A2. Le très puissant vent ARR et 3/4 ARR nous poussait aux fesses, mais dans un même temps nous obligeait à bien tenir le guidon pour ne pas terminer dans les haies d'aubépine bordant la route. La pluie avait cessé. Le ciel était même bleu et ensoleillé par endroits.

Pas de soucis particuliers jusqu'à Coleraine à part un gros arbre tombé en travers de la route. Après avoir cassé une branche pour dégager un passage, on continue sans autres désagréments. Aux abords de la ville, attente sous un bouquet d'arbres qu'une grosse averse passe. Ce sera la dernière jusqu'au milieu de l'après-midi. Le vent, lui, soufflait toujours de l'ouest mais la piste cyclable N° 93, menant à Portstewart, direction plein nord, était protégée par des haies tout le long.

On allait rapidement comprendre que ce n'était pas un avantage....  

Dans Portstewart Jenny m'annonce qu'elle avait crevé à l'arrière. On se met à l'abri du vent (et d'une nouvelle averse -horizontale-), derrière un Café pour réparer.

A peine l'arrière remonté que c'est l'avant qui est à plat.. Résultat, on recommence... 8 fois ! trempant la chambre dans l'eau d'un gobelet en carton que Jenny était allée chercher au café.

Malgré tout le soin pris à vérifier l'intérieur des pneus : passage des doigts, essuyage avec un chiffon, retrait de ce que l'on voyait avec une pince à épiler, on n'arrivait pas à bout des maudites épines d'aubépine que le vent avait éparpillées sur la piste cyclable. 

J'étais convaincu que le Fahrradmanufaktur T100 de Jenny (vélo vendu comme VTC), était équipé de VRAIS pneus Schwalbe pour VTC.

Erreur !

Probablement pour des histoires de réduction de coût ou de positionnement concurrence, c'étaient de simples pneus 'urbains' (Schwalbe Citizen) qui équipaient son vélo...quasiment aussi fins que des boyaux ! Ça promettait pour la suite...

Cette constatation m'amène à attirer l'attention des cyclos qui seraient tentés par l'Irlande du nord sur les points suivants:

-Les kilomètres de belles haies qui bordent la grande majorité des routes sont des buissons d'aubépine

-Ces haies sont généralement taillées en automne par des machines qui projettent beaucoup de branches sur les bas-côtés et sur la route. Le vent s'occupe ensuite de les éparpiller un peu partout, y compris, sur la piste cyclable..

-Il est fortement conseillé de monter des 'Schwalbe Marathon Plus' (ou similaires), avec renforts/bandes anti-crevaison dans l'épaisseur de la bande de roulement. Mon Rock'n'Roll en est équipé et n'a eu aucun problème.

-Prendre également une paire de chambres à air de rechange (cf. mon article "Check list").

Après deux heures de patience et pratiquement plus de dissolution dans les tubes on remet en route, n'étant pas 100% convaincus que l'on était au bout de nos peines. Portrush : coup de pompe, Gulls Point : coup de pompe...mais peu à peu on progressait le long de l'A2, circulant sur le trottoir (propre) avec en contre-bas, à gauche, d'époustouflantes vues sur les falaises, les arches, l'océan. Le vent, toujours soutenu, avait chassé les nuages. La lumière rasante du soleil de cette fin d'après-midi faisait péter les couleurs. C'était magnifique !

Rapide passage au château de Dunluce, fermé pour cause de tempête. On s'y arrête néanmoins pour admirer les couleurs, les vagues, les embruns projetés en hauteur par le vent.

Les arrêts "coups de pompe" nous ralentissent un peu mais les réparations semblaient avoir réglé la majorité des problèmes (au moins à l'ARR.). Malheureusement, le gobelet en carton était bien étroit et ne permettait pas de gonfler comme il aurait fallu. On avait probablement loupé d'autres trous minuscules. Tant pis ! De toutes façons, la décision était prise de changer pneus et chambres dès que l'on trouverait une boutique de vélos... et l'hôtel Causeway n'était plus bien lion...et le site était si magnifique que l'on n'allait pas se laisser gâcher la vie !

A Portballintrae on prend à gauche sur Bushfoot Rd puis à droite dans une sente qui rejoignait une ancienne ligne de chemin de fer menant à l'hôtel, le "Giant's Causeway and Bushmills Railway", rien que ça !

Chemin en cendrée longeant la ligne, serpentant entre les dunes de sable recouvertes d'oyats (?), herbes hautes brossées en tous sens par les vents. Finalement le temps perdu à réparer nous avait été bénéfique au point de vue météo...car à cette heure tardive la lumière était magique !

Arrivant enfin à l'hôtel on nous annonce qu'il était fermé n'ayant plus de courant électrique suite à la tempête. La direction avait 'recasé' tous les clients dans des hôtels des environs, le notre étant à une quinzaine de kilomètres, sur la route que l'on venait de faire.... 

Voyant que nous étions en vélo, la réception a immédiatement appelé un taxi (à leurs frais), pour transporter cyclistes et bagages vers le nouvel établissement, après avoir accepté, à défaut des clients, d'héberger les montures pour la nuit, sous l'escalier monumental menant aux chambres... 

En trajet, Sam, le sympathique chauffeur de taxi, fait un détour par Bushmills pour nous indiquer un garage susceptible de nous dépanner en pneus et chambres. Ça tombait bien, Bushmills étant sur notre route du lendemain.

Installation au Magherabuoy de Portrush. Hôtel et personnel nickel. Repas excellent. Taxi organisé pour le retour au Causeway hotel au matin... et au lit, la tête farcie des événements de la journée... Et quelle journée !

20 septembre. Portrush - Chaussée des Géants - Dark Hedges - Glens of Antrim - Cushendun

Encore une journée dingue !

Petit déjeuner de marathoniens. Le taxi, assurant comme souvent des transports scolaires tôt le matin, ne peut nous prendre qu'à 9h20 pour nous ramener au Causeway Hotel. On y dépose les sacs, constatant une fois encore que le pneu AV du vélo de Jenny est à plat. Pas question de recommencer le cinéma d'hier : un bon coup de pompe devrait suffire pour rejoindre le garage situé à Bushmills à 3-4 km de l’hôtel.

Le Centre d'accueil de la Chaussée des Géants est encore fermé à cause des dégâts subis durant la tempête d'hier. Il a prévu d'ouvrir d'ici une heure. Ne voulant pas perdre de temps supplémentaire on file sur la petite route menant au site. Au détour d'une avancée de la falaise on débouche soudain sur l'extraordinaire formation géologique, vieille de plus de 60 millions d'années. Unbelievable ! Lieu difficile à décrire. Les photos parlent d'elles-mêmes. Lumière froide du matin sous un soleil radieux. Brise de mer. Roches brunes, noires. Falaises herbeuses. Site magnifique que l'on ne cesse de photographier... comme si la photo pouvait rendre le ressenti impossible à qualifier tant c'est un endroit extraordinaire. 

On dirait qu'un carreleur fou avait tenté de poser des milliers de tomettes géantes sur un sol en montagnes russes, partant de la falaise et terminant le travail dans l'océan... Il y a des colonnes à tous les niveaux, de toutes hauteurs, toujours régulièrement imbriquées les unes dans les autres, de couleur noire ou marron/gris, que la mer vient laver à chaque vague. Chaque assaut des flots laisse des petites flaques d'eau dans les sommets concaves des colonnes. 

Bref passage au Visitor Center enfin ouvert. Cartes postales, livrets et coups de tampon dans nos carnets viennent s'ajouter aux trésors ramassés ici et là, depuis le départ.

Le trajet vers le garage providentiel situé à Bushmills suit la même route que celle de notre arrivée hier, à travers les dunes, le long de la petite voie de chemin de fer, jusqu'au terminus. Pas de vent, pas de bruit, juste une belle lumière d'automne qui s'est un peu réchauffée depuis le matin.

Nigel, le préposé du garage en charge du vélo de ma fille fait mille choses en même temps, mais parvient à nous changer les deux chambres en un temps record. (Pas de pneus en 28 pouces alors ce sera un changement des chambres seulement). Nettoyage "professionnel" de l'intérieur des pneus avant remontage. On en profite pour acheter deux chambres supplémentaires, au cas où....on ne sait jamais !

Il est plus de midi quand on remet en route après de chaleureux remerciements pour le travail accompli.

Première direction : "Dark Hedges", Bregagh Road, près d'Armoy, cette curieuse allée de hêtres qui semblent imbriqués les uns dans les autres, que l'on retrouve dans la série culte "Game of Thrones", (1er épisode, deuxième saison..). Le téléobjectif compresse les arbres de "Kings Road" créant un effet dingue.

Est-ce pour nous récompenser des misères de la veille ou seulement d'être arrivés au bon moment... toujours est-il que pendant un instant Jenny a la rangée d'arbres à elle toute seule. Magique !

Il est malheureusement temps de filer car nous avons encore le Glen à franchir avant d'arriver à Cushendun, étape du jour.

Le ciel n'est plus aussi clair que ce matin, une grisaille envahit peu à peu les collines. Il ne pleut pas encore.

La petite route à travers le glen serpente tranquillement en montée par prés et bois de feuillus, puis de sapins, puis d'immenses étendues de bruyère. Partis d'une cinquantaine de mètres d'altitude on se retrouve au 'col' à 350m. Trajet long et fastidieux parcouru très lentement, heureusement contrebalancé, après le sommet, par une descente de plus de 10 km vers Cushendun. Dommage que la lumière n'ait pas été plus gaie car les paysages étaient grandioses le long de la rivière Glendun.

Un seul pub ouvert en ville (Mary McBride's), alors on ne traîne pas car la cuisine ferme à 19h00... Fish and Chips et Guinness nous font le plus grand bien après une longue journée pleine de tant d'aventures.

Les deux kilomètres jusqu'au B & B se font malheureusement sous la pluie qui nous avait rattrapés. Cerise sur le gâteau : notre hébergement se trouvait au milieu des champs, en haut d'une méga-côte que même les plus téméraires n'auraient pas tentés, la vitesse de pédalage étant trop faible pour assurer le fonctionnement de la lumière du vélo....

Maggy était sur le pas de sa porte à nous attendre, la lumière de son entrée agissant comme un phare au milieu de la nuit... Elle avait déjà déplié des dizaines de pages de vieux journaux sur la moquette de son salon afin que les vélos ne passent pas la nuit dehors ! 

21 septembre. Cushendun - Larne (hauteurs de Larne...)

Vérité du jour : "En Bretagne il fait beau plusieurs fois par jour... En Irlande du Nord il fait beau plusieurs fois par heure", (surtout le long de la côte...).

Partis de chez Maggie sous le soleil on prend conscience de la côte que l'on avait dû affronter hier soir. Elle faisait bien 15% ou même un peu plus. Pas étonnant qu'on avait dû pousser les ânes vers l'étable..

Le trajet d'origine, au départ, devait nous mener à Cushendall par une route passant en sommet de falaise... On avait déjà donné hier. Une nouvelle côte à 10%+ ne nous enchantait guère. On prend donc l'A2, (Véloroute N° 93), route un peu plus passante et plus longue, mais tracée en fond de vallée.

S'en suit une étape magnifique en bord de mer, parfaitement à plat avec vent ARR sur la majeure partie du parcours. Falaises, plages de galets et de sable, varech, lumière et couleurs intenses, averses, arcs en ciel, vent...

La Scenic Causeway est un must absolu, surtout en vélo. Ça donne le temps de tout absorber. Couleur de l'eau, îles au large (Maidens Lighthouses en face de Ballygalley), oiseaux de mer, villages fleuris, yuccas et autres plantes "tropicales"... C'est beauté non-stop..

Un poteau, tout contre un temple maçonnique, rappelle que les temps ont été malheureusement plus agités par le passé et que la violence n'a pas sévi que dans les quartiers de misère des grandes villes.. Curieuse cohabitation de Tolerance et d'Intolérance...

Arrêt à Carnlough pour un snack. Le vent du large, les paysages et les kilomètres avalés sans peine donnent faim et le petit déjeuner était déjà loin.. Joli petit port plein de couleur.

Continuation sur Glenarm, Ballygalley et finalement Larne. Notre B&B est sur les hauteurs, en pleine campagne.

A une intersection en ville, une vieille dame en voiture s'arrête pour nous demander si on était perdus, si on avait besoin d'aide.. On lui fait part de notre destination. "Ah mes pauvres...ça monte tout le long sur quatre ou cinq km..."  

Pour commencer on doit sortir de Larne par une côte à 18%, heureusement très courte.. Nouvelle occasion de pousser les vélos car pas question de casser la chaîne.. La dame avait dit vrai.. Le trajet monte jusqu'au bout, mais sur une pente un peu moins raide, à travers champs et prés parsemés de moutons.

Un second automobiliste offre ses services. Celui-là est plus rassurant : c'est à 500m sur la gauche ! 

Super accueil par la propriétaire de "Billy Andy's", pub-restaurant-B&B perdu au milieu de nulle part. Vélos débâtés et rangés au sec dans un vieil appentis.

Douche et descente au bar pour le premier whisky du voyage : un Bushmills Black servi dans des verres de cantine.. On se souvenait des recommandations du copain d'Al, à Castlerock. Le choix était parfait. 

Un super repas clôt cette magnifique journée de pédalage le long d'une des plus belles côtes du monde (dixit la brochure). Pour nous, le vent arrière l'avait rendue plus belle encore.

Seul problème : pourquoi les B&B sont-ils toujours en haut de la dernière côte de la journée ?

Demain on sera à Belfast ! La boucle en Irlande du Nord aura été bouclée (trop vite).

22 septembre. Glenoe (Billy Andy's) - Belfast (Finaghy, au sud-ouest de Belfast).

A 9h30 on quitte Billy Andy's direction Glenoe et l'A2, route désagréable et très passante qui nous mènera, le long de la côte, jusqu'à Belfast.

Premier arrêt, la cascade de Glenoe Park atteinte après une bonne mise en jambes à froid. De la route on ne voit que le panneau indiquant l'endroit. Il faudra continuer un peu pour découvrir, par un chemin à droite, cette belle cascade perdue dans un écrin de verdure (bien verte !). Traversée de Glenoe en direction de l'A2, par une petite route, un peu plus longue que la directe sur Carrickfergus, mais bien moins vallonnée.

On débouche sur l'A2 à Shore Road,  qui jusqu'à Carrickfergus, est un calvaire tant les bas côtés, lot habituel des cyclistes, sont abimés/pourris et tant ça roule à cette heure sur une des principales artères menant à Belfast.

Bref arrêt au Château de Carrickfergus pour passer à l'Office du Tourisme, histoire de vérifier comment aborder Belfast, qui, sur la carte, ne semblait desservie que par des routes à grande circulation. L'employée de l'Office fait des recherches et m'imprime une carte détaillée du parcours m'assurant qu'à partir de la sortie de sa ville on serait en site propre jusqu'à destination. Merci à elle pour tant d'aide !

Au chapitre des informations et réalisations dont la France pourrait s'inspirer... les toilettes publiques au pied du château ont gagné le Premier Prix de Propreté et d'Accueil d'Irlande du nord ! Un diplôme, fièrement affiché à l'entrée, atteste de cette 1ère place qu'elles semblent avoir obtenue plusieurs années de suite ... Les ayant visités, j'atteste qu'elles étaient irréprochables !

La piste cyclable enfin atteinte est un régal, aussi bien au niveau tranquillité qu'à celui de la beauté des lieux qu'elle traverse.

Tantôt en sous bois, tantôt en bord de mer, elle serpente paisiblement jusqu'au abords immédiats de la ville. Belles lumières, ciel bleu pommelé de petits cumulus, soleil, brise, quelques contributions à la culture dans un parc..

L'entrée dans Belfast se fait via les docks, vides et bouclés le samedi après-midi. On flâne dans les 'nouveaux quartiers', où l'héritage maritime de la ville a été entièrement rénové, préservant ainsi tant de beaux bâtiments devenus au fil des temps bureaux ou logements haut de gamme. De nombreuses pistes ont été construites pour le plus grand bonheur des cyclistes.

Profitant de la proximité de la gare on passe acheter les billets pour le départ vers Drogheda demain après-midi. En cinq minutes tout est réglé pour cyclistes et vélos et on remet en route pour le B&B situé à Finaghy, à quelques kilomètres au sud du centre.

A 19h00, car on n'avait pas mis grand-chose dans la chaudière depuis le matin, on s'attable à une nouvelle portion de Fish and Chips, histoire d'en faire un classement à la fin du voyage. Retour dans nos appartements pour une dernière nuit en Ulster. Quelle semaine riche en découvertes, en événements et en rencontres. Décidément, va falloir revenir...

23 septembre. Belfast - Chantiers navals Harland & Wolff - Musée du Titanic - Drogheda (Eire).

Petite averse au lever mais qui laisse rapidement place au soleil, accompagné d'un vent bien frais tout de même.. Notre B&B n'étant en fait qu'un 'B' car ne fournissant pas le petit déjeuner, on se fait une tasse de thé avant de filer vers un café en ville puis vers le complexe du Titanic, via des quais superbement aménagés en pistes cyclables partagées. Le site du musée à proprement parler n'est qu'un des éléments de l'immense réhabilitation du quartier des docks et chantiers navals. Des navires, tel le "Nomadic", construit à Cherbourg, sont exposés en cale sèche et visitables. Les deux gigantesques grues portiques jaunes de Harland and Wolff  (Goliath : 96m de haut et Samson : 106m de haut -cette dernière, pratiquement aussi haute que le 2ème étage de la Tour Eiffel-), visibles à des kilomètres à la ronde, coiffent ce chantier naval mythique.

Visite fascinante du musée en forme d'étraves multiples du Titanic. Les salles retracent l'histoire de Belfast, tout particulièrement au XIXème siècle : Lin et filatures, puis le développement industriel et naval menant à la construction du Titanic de la White Star Line. Les aspects de la conception et de la construction du navire sont magnifiquement documentés et présentés. Un système de petits wagonnets suspendus simule une descente dans les entrailles du monstre -insubmersible- en construction, s'arrêtant devant plusieurs "ateliers", décrivant  tâches et conditions de travail quasi inhumaines des ouvriers du chantier. Chaleur, obscurité, bruit, absence totale de notions d'ergonomie.... Deux années à se tuer au boulot pour une nouvelle Tour de Babel, un navire qui coulera lors de sa première traversée !!

Panneaux, cartes, films, bandes sonores, reconstitutions et objets divers expliquent l'évolution de la construction du monstre, son lancement, son aménagement, la débauche de luxe des premières classes... et sa perte en mer, dans le contexte social de l'époque :  masses laborieuses, peu qualifiées, exploitées et condamnées à s'accrocher à leur travail, quelle qu'en soit la difficulté....  Seule façon, pour beaucoup, de survivre dans cette époque. Deux heures de visite passionnante !

Au retour on explore le "Nomadic", vaisseau 'transbordeur' qui a amené, une fois seulement en ce qui concerne le Titanic, les passagers de 1ère et 2ème classe du port de Cherbourg vers le navire colossal qui devaient 'stationner' en haute mer, la faute à son tirant d'eau. On connait la suite..

Le 'Nomadic' est le seul et dernier navire flottant de la White Star Line. Après différents services et propriétaires, il fut un temps restaurant flottant sur la Seine, en amont du pont d’Iéna. Promis à la casse il fut sauvé par une action associative et ramené à Belfast où il sera restauré.

Il est temps de filer vers la gare. Trajet sans histoires jusqu'à Drogheda où la météo est toujours au beau fixe.

Installation au B&B. Les vélos sont rangés dans la Lingerie. Départ immédiat à pied "en ville" à la recherche d'un pub ou similaire pour le dîner. Ce sera malheureusement (on est dimanche soir..) un Chinese take-away.. assis sur de hauts tabourets de bar à manger un repas indescriptible dans une boîte en carton avec une fourchette en plastique trop courte. L'essentiel était d'avoir pu manger un bout. Heureusement que les petits déjeuners, eux, assuraient une combustion durable dans la chaudière..

Encore une superbe journée de découvertes sous une météo 90% clémente mais devenant un peu frisquette tout de même. 

24 septembre. Drogheda - Newgrange - Bective

Mise en route à la fraîche sous un ciel bleu pâle. Encore du Soleil plein le ciel : quelle chance !

Première partie de la route assez passante, jusqu'à l'embranchement avec l'autoroute. Pour nous ce sera un trajet sur le trottoir après vérif. que les bas côtés ne contiennent pas de haies d'aubépine... Au-delà on se retrouve sur une belle route de campagne zig-zaguant entre haies et prés jusqu'à Newgrange que Jenny souhaitait visiter. Le site est un énorme tumulus néolithique vieux de cinquante siècles, réhabilité par les O'Kelly, une famille d'archéologues irlandais passionnés qui y ont consacré 40 ans de leur vie, restaurant un tas de terre couvert d'arbres et laissé à l'abandon depuis la nuit des temps à sa condition actuelle de monument mégalithique majeur.

On y arrive milieu de matinée, après une court trajet en vélo. La chance est encore avec nous ! Il reste encore des places pour la visite guidée (obligatoire) de 11h15. Le personnel du Visitor Center nous permet d'accrocher les vélos à la barrière juste devant la porte d'entrée se proposant même de les surveiller durant notre visite !

Le Visitor Center est superbe et très documenté sur les monuments similaires qui constellent la façade atlantique, tels que Gavrinis et le Petit Mont en France, ainsi que sur la période néolithique et ses réalisations diverses et variées (Stonehenge, Carnac...).

Un court film axé sur les aspects astronomiques du tumulus est présenté au public en boucle. Il explique les découvertes relatives à l'alignement du soleil et à sa pénétration jusqu'au fond de l'étroit passage du monument le jour du solstice d'hiver.. jour de renaissance de la lumière..

Le site de Newgrange organise même une tombola permettant aux heureux gagnants de participer à cet événement exceptionnel mais non garanti, car le ciel peut en décider autrement en masquant l'astre de jour derrière un épais écran de nuages !  

Le trajet de 10 minutes vers le site se fait en minibus. Là on est pris en charge par petits groupes par d'excellents guides qui expliquent, avec force anecdotes, ce qu'ils savent de la provenance des pierres, de leur acheminement sur site, de la construction du monument, de son utilisation supposée, de l'arrangement des abords etc., laissant à chacun le soin de décider de la signification des éléments de décoration : multiples gravures dans les énormes blocs extérieurs; triskels, dont un superbe gravé dans la paroi de la salle au fond du couloir... et autres damiers de losanges que l'on retrouve à plusieurs endroits... Belle modestie de la part du guide devant tant d'histoire inexpliquée.. Toutes les suppositions se valent nous dit-il.

Nous sommes invités ensuite à pénétrer dans l'étroit passage par une porte basse et à nous glisser, parfois de travers, vers la 'salle du fond' qui prend la forme d'un 'trèfle à 3 feuilles' un peu irrégulier, chacune des trois minuscules 'salles' contenant une pierre à surface concave ayant paraît-il contenu, à l'époque de l'utilisation du tumulus, les cendres de personnages importants.

Fabuleuse et passionnante visite trop rapidement terminée qui nous montre une fois encore qu'il y a bien longtemps, des peuples dits 'primitifs' avaient déjà pas mal réfléchi aux questions qui nous hantent encore aujourd'hui : l'univers, la nature, la vie, la mort...

Après un passage obligé à la boutique du centre et un snack rapide on remet en route vers Bective, étape du jour, empruntant une succession de petites routes -bordées de haies- mais nous évitant le bruit et le désagrément de la circulation des voies plus directes. Lumière magnifique de fin d'après-midi. Couleurs d'automne.. Quel paysages paisibles !

Le Moulin de Bective nous accueille chaleureusement dans un site magnifique. Jake le très vieux labrador vient nous faire la fête mais retourne rapidement s'étaler devant le feu de cheminée allumé dans le salon de la vieille bâtisse.

Encore une très belle journée que l'on conclura dans un petit restaurant du village d'à côté. Retour à la nuit sous une pleine lune claire mais glaciale. On rejoindra Jake devant le feu... 

25 septembre. Bective - colline de Tara et retour.

Après un énième "full Irish breakfast", mise en route pour la colline de Tara sous un ciel plus gris que prévu, parcouru par un vent désagréable. Premier village : Kilmessan à 3km; Tara 7km plus loin, sur des petites routes bordées de haies, nous protégeant des éléments. A la sortie de Kilmessan, au détour d'un virage, on a une première vue de la pierre dressée sur une butte herbeuse, au loin.

Très peu de monde sur le petit parking, mais l'obligatoire tea-room-boutique-de-souvenirs est ouvert offrant sa marchandise 'made in China' et....'made in France', pour certains tissages ! On croit rêver..

Le site se trouve sur une vaste colline d'herbe rase, tondue par un troupeau de moutons bien éventés. La légende voudrait que ce lieu ait été la capitale mythique de l'Irlande, colline où tous les rois auraient été couronnés, jusqu'au VIème siècle..

Le symbole de la souveraineté est matérialisé par une pierre cylindrique dressée, d'environ 1,5m de haut, (Le Lia Fail -La Pierre du Destin), positionnée sur un des endroits les plus élevés de la butte. Toujours selon la Légende, cette pierre avait des pouvoirs magiques transmis à ceux qui la touchaient durant des cérémonies toutes aussi mythologiques.

Les tumulus occupant une vaste partie de la butte sont aujourd'hui à peine visibles au niveau du sol. Vus des airs c'est beaucoup plus 'parlant'.

Photos à la Pierre du Destin, vœux (on n'a rien à perdre..) et surtout émerveillement qu'une simple pierre ait tant impressionné les esprits depuis si longtemps.

Le vent a raison de notre désir de rester même s'il nous permet de profiter de l'endroit seuls.. Pas question d'imaginer faire un pique-nique sur cette hauteur pelée. Retour par le petit cimetière. L'église (fermée) est devenue 'Visitor Center' à entrée payante..

Après un rapide snack, on ne traînera pas, d'autant plus que les cieux mettent à exécution les menaces du matin sous forme d'un beau crachin Breton. Entre Celtes, même traitement du touriste...

Retour par Kilmessan. Achat de provisions pour le dîner du soir que l'on prendra au B&B. Hier soir il faisait trop froid au retour.

La fin de l'après-midi sera passée au chaud à mettre nos carnets à jour et à écrire des cartes postales.

La lumière céleste s'étant rallumée en fin d'après midi on en profite pour aller visiter les ruines de l'abbaye cistercienne de Bective, juste en face de notre hébergement. Jake nous accompagnera et prendra un bain dans la rivière au retour...

26 septembre. Bective - Dublin (Stillorgan).

Après une ventrée de framboises fraiches et de miel tout droit sorti des ruches du Moulin (le miel était encore les alvéoles..) on quitte Bective et Jake le labrador, par la route que le patron nous avait indiquée. Bon choix, car même si l'on n'a pas vu les deux châteaux dont il nous avait parlé, on économisait plus de cinq kilomètres sur un trajet qui allait être bien long.

Lente descente sur la 147 très passante, sur trottoirs vides et quand cela n'était pas possible, sur la large bande d'arrêt d'urgence bordant la route. A la hauteur du magasin AVOCA que j'avais noté comme point tournant, on quitte le bruit pour continuer sur des petites routes super calmes de la grande banlieue nord de Dublin.

On aborde la ville sur de belles pistes cyclables super roulantes, via d'énormes zones d'activité très 'aérées' : bureaux, sociétés de transport, pharmacie etc. Les premières zones résidentielles traversées (Finglas West - Ratoath Road) ne respirent pas l'aisance. Le seul avantage pour nous de passer par ces zones était que nous quittions les routes principales au profit d'un calme relatif.

Juste après Tolka Valley Park la route empruntée (R805) enjambe le 'Royal Canal'. Une étude rapide de la carte nous indique que ce canal traverse Dublin par le nord, nous évitant tout le centre ville, avant de terminer dans le port tout près du pont que nous avions prévu de prendre pour nous rendre à Stillorgan, notre destination.

En moins de temps qu'il ne faut pour le dire on se retrouve sur le halage près de l'écluse N° 8. Halage très sympa bordant un canal étroit équipé d'écluses minuscules à fort dénivelé. Une cycliste rencontrée nous confirme que nous pourrons aller pratiquement jusqu'à la Liffey, "terminus" du cours d'eau.

Vers la fin du parcours, à Drumcondra, on découvre une crêperie bretonne tenue par un Brestois. Brin de causette : "La farine, le cidre et le café viennent de France" qu'il me dit...

A la hauteur de l'écluse N° 1 on doit quitter le halage, ce dernier étant fermé au-delà.  Cela nous oblige à passer devant la gare de Dublin Connolly, d'où l'on était partis le 15 au soir. Nouvelle boucle bouclée !

La fin du trajet sera une longue et pénible route le long de la côte et d'une grande 'nationale'. C'est la sortie des bureaux... Bruit, circulation, gaz d'échappement, foules, chaleur (oui !) plus une ou deux erreurs de parcours fatiguent les cyclistes débarquant à peine de leur voyage dans le temps.

Rachel, notre hôtesse nous accueille avec une tasse de thé et des biscuits. Les ânes sont débâtés et mis en pâture sur sa pelouse. S'en suivent un "debrief" de notre voyage et des recommandations pour demain, journée que l'on consacrera à la visite de Dublin.

Après un excellent dîner pris dans un pub à quelques rues de notre B&B, c'est 'extinction rapide des feux' car Jenny nous a réservé une visite du "Livre de Kells" à Trinity Collège, demain à 8h00 et il y a une bonne demi-heure de bus pour nous y rendre.

27 septembre. Dublin all day.

On part un peu avant sept heures pour prendre le bus direction le centre ville, afin d'être un peu avant huit heures devant l'entrée principale de Trinity College, vénérable institution fondée en 1592 par Elizabeth 1ère.

C'est dans la bibliothèque de l'université qu'est exposé Le Livre de Kells, manuscrit magnifiquement enluminé de 340 feuillets (approx. 37cm x 30cm), contenant principalement les quatre évangiles, écrit par des moines vers l'an 800 de notre ère.

Soleil, ciel bleu mais aussi vent très froid nous accueillent au point de rencontre. Un guide sympa,  très compétent, un brin exubérant et plein d'anecdotes nous positionne devant la porte à 8h00. En effet, il est impératif d'arriver les premiers ou parmi les premiers, la queue et les délais de visite s'allongeant considérablement par la suite. En attendant de pouvoir pénétrer dans la petite salle "du Livre", il nous conte la merveilleuse histoire de ce manuscrit qui a tant de fois failli disparaitre au cours de ses 12 siècles d'existence.

Après des explications sur la conception du Livre, le nombre de veaux qu'il a fallu abattre pour en récupérer les peaux, la provenance parfois très lointaine des couleurs employées, la composition des encres, la teneur des textes et la multitude de symboles représentés, on nous laisse admirer pendant quelques minutes deux folios des originaux exposés puis des fac-similés agrandis exposés aux murs. Il m'est impossible de décrire ce que l'on a vu tant le travail d'écriture et de calligraphie enluminée est exceptionnel.  Si les concepteurs d'une telle merveille ne devenaient pas aveugles à force de se concentrer, à la lumière d'une faible bougie, sur tant de détails infiniment petits, ils finissaient souvent empoisonnés  par les encres et autres couleurs d'enluminures, constituées pour beaucoup d'entre elles de métaux lourds hautement toxiques, à force de mouiller et épointer leur fins pinceaux dans la bouche.

La seconde partie de la visite nous fait découvrir la bibliothèque à proprement parler. (The Long Room). Immense salle boisée de plus de 60m de long, au plafond en plein cintre, bordée de chaque côté par des alcôves contenant un nombre impressionnant d'étagères où sont rangés les quelques 200 000 volumes les plus anciens détenus par l'institution. C'est splendide !

Après quelques autres explications sur l'histoire et le fonctionnement de l'université, nous quittons notre guide pour nous rendre au musée d'archéologie, rempli de trésors que les tourbières ont protégés du vol ou de la destruction pendant de nombreux siècles, notamment de nombreuses pièces en or, finement travaillées, des objets de l'époque des Vikings, du Moyen-âge, etc. Le bâtiment lui-même est splendide, en particulier la mosaïque de l'entrée, sous la coupole... et c'est gratuit !

Essai infructueux de visiter la Cathédrale St Patrick. Elle était fermée pour cause de cérémonie spéciale. Dommage.

Alors... continuation vers la Distillerie Teeling par des rues bordées de boutiques, maisons et immeubles en brique, béton et autres matériaux, rivalisant de style mais surtout de laideur et de manque d'harmonie. Tout paraît avoir été jeté là en vrac.

Belle visite de la distillerie qui est la seule à produire du Whisky irlandais dans Dublin intramuros. Dégustation obligatoire...et achats raisonnables car les sacoches sont déjà bien pleines...

On termine cette belle journée en passant à la gare pour acheter les billets à destination de Cork, demain. Voyageant avec des vélos on nous oblige à acheter les billets en ligne !!... J'ai bien essayé de discuter avec la préposée revêche. Rien à faire ! Heureusement que Jenny a un téléphone plus moderne que le mien. Après les manips d'usage : création de compte, âge du capitaine et fourniture de tout un tas d'informations qui n'ont rien à voir avec un simple achat de billet de train, on récupère enfin nos titres de transport au distributeur.

Retour en bus, (dont la ligne démarre heureusement de la gare, car en route, s'il est plein, il ne s'arrête pas), et arrivée chez Rachel à Galloping Green sous une pluie froide et pénétrante. Un thé et direction le même pub qu'hier pour dîner. Journée bien remplie. Cyclistes heureux, même si ça commençait à sentir la fin du voyage.

Demain destination Cork.

28 septembre. Dublin - Cork. Beau temps sec...

Quatre tartines grillées chez Rachel et en route à 9h45 pour la gare de Dublin par une suite de belles pistes cyclables en descente continue jusqu'aux abords du centre-ville. Beaucoup de vélos.

Après le pont du 'Grand Canal', pendant sud du 'Royal Canal', on file à gauche dans Adelaide Street, rue orientée est-ouest, qui nous conduira aux abords de la gare. C'est plus tranquille que de passer par le centre et les quais de la Liffey.

En route, "l'Inspirational Team" comme nous appelle Rachel, passe devant l'église Saint Jacques, siège du 'Camino' irlandais. Deux Frères très sympas nous accueillent et nous fournissent cartes et autres souvenirs ainsi que deux magnifiques coups de tampon dans nos carnets.

Après une courte attente à la gare, le train est annoncé au quai N° 2. Malheureusement, ce sera un train "à goulottes", nous obligeant à une séance de musculation pour insérer les vélos à l'oblique dans les gouttières très mal commodes d'accès. Faut croire que ceux qui les ont conçus n'ont jamais eu à les utiliser...

La bonne nouvelle c'est que le train est direct. On n'aura pas à traverser la moitié de l'Eire comme il y a 15 jours.

Arrivée à Cork sous un soleil radieux, même chaud ! Devant un thé sur la terrasse d'un café, sur le quai de la Lee, écriture des dernières cartes puis passage à la poste. La ville, pleine de vie cette veille de WE, est bien plus accueillante au soleil que sous la grisaille que nous avions connue les deux fois précédentes.

La route vers le B&B est simple, celui-ci étant situé sur la 'Scenic Route' menant au port de Ringaskiddy. La lumière de fin d'après-midi est belle sur les plans d'eau et les coteaux vallonnés s'étalant au-delà du très large bras de mer. Les oiseaux marins s'en donnent à cœur-joie dans la vase.

Helen et John nous accueillent avec chaleur et curiosité. Ce n'est pas souvent qu'ils ont affaire à une équipe de cyclistes "père-fille".

Le dîner dans la bourgade voisine nous oblige à ressortir les vélos et parcourir trois kilomètres en bord de mer.

Il fait encore jour à l'aller mais le retour se fait à la nuit tombée. A la chaleur de la journée succède un froid pénétrant. Le retour semble bien long !

29 septembre. Ringaskiddy et retour.

On reste un bon moment à discuter avec nos hôtes, Helen et John. Lui est Américain et a grandi dans une ferme du Michigan. Elle, est Irlandaise. Ils se sont connus sur une base militaire en Allemagne. 

En admirant sa collection de modèles réduits de vieux tracteurs et matériels agricoles divers, je propose à John de lui envoyer un 'vrai' tracteur : un Case IH, plus exactement un Steiger, car le vert de John Deere est trop prédominant à mon goût.. Ravi, il me remercie en me remettant un tout petit chenillard que je garderai précieusement en souvenir de notre visite.

Vers 11h00 on s'élance vers le port. Pas mal d'arrêts photo en route et visite de beau petit musée maritime du "Passage". L'histoire de ce lieu, ancien chantier naval en aval de Cork, est racontée à travers de nombreux documents, de beaux modèles de navires à voile et d'objets divers.

La terrasse ensoleillée du 'Bosun' nous happe au passage. Ultime occasion de boire une Murphy's pression avant l'embarquement.

Les derniers kilomètres jusqu'au port se font sans problèmes, sauf à devoir déplacer des barrières de chantier sur notre petite route coupée pour cause travaux. S'agissant d'une simple pose de canalisations, les vélos passent sans problèmes.  

Arrivée à Ringaskiddy à 14h30. Formalités de douane et d'embarquement expédiées en un temps record. 

Les vélos sont attachés par le personnel de bord dans un coin du pont N° 3. Cabine au pont N° 6. Belle vue sur la mer par l'immense hublot. Je file sur le pont pour assister à la sortie du port, admirant, comme à chaque fois, les rangées de maisons multicolores de Cobh, plaquées à la colline, telles des guirlandes de petits drapeaux de fête. C'est d'ici qu'est parti le Titanic pour son premier et ultime voyage... Derniers rayons de soleil sur les prairies surplombant la rade et soudain, au passage du phare, c'est le début de la haute mer.

Un 'repas de gala' clôt cette journée...et notre superbe périple 2018. Heureusement que l'on n'a pas encore tout vu de ce merveilleux pays. Cela nous donnera des raisons pour y revenir !

30 septembre. Roscoff - Morlaix - Paris. "Périple OVER...mais seulement en 'Pause' jusqu'au prochain départ...

Dur, dur de se réveiller à 5h00 du matin, 6h00 heure française), même au son d'une musique douce... On saute le petit déjeuner car le temps manque étant éjectés de la cabine à la demie cause ménage et remise en état des lieux pour le voyage suivant...

Dès l'ouverture (automatique) des portes donnant accès au pont, nous nous frayons un passage à travers les voitures moins nombreuses qu'à l'aller, afin d'accéder aux vélos attachés dans le coin du pont 3. Remontage des sacoches, remise des rétros à gauche du guidon et longue attente, le temps que les files successives sortent du navire. La place entre les voitures ne nous laisse la possibilité de nous faufiler avec les ânes de métal vers la file centrale, première à sortir.

Il fait nuit noir quand enfin on rejoint la terre ferme. Passage en douane sans problèmes et mise en route par la piste cyclable jusqu'à St Pol de Léon où on espère pouvoir prendre un petit déjeuner.

La boulangerie du coin de la place est ouverte et bien garnie en Kouign Amanns et autres "sucrances", comme dirait Jenny. Assis à califourchon sur un muret près de la basilique on déguste la spécialité tant attendue avec un café bien chaud, bien serré mais surtout, bien mérité.

Le jour commence à se lever. Il fera beau, mais c'est au prix d'un froid vif ! On emprunte la piste cyclable de Saint Pol vers le pont. Elle passe dans une belle campagne vallonnée, partiellement cachée dans les creux par des couches de brume matinale. Le ciel est magnifique. 

Le Pont de la Corde passé, c'est Google maps qui prend la relève à travers une campagne quadrillée par de nombreux petits chemins agricoles que l'on devra emprunter avant de descendre vers la route de la corniche, en aval de Morlaix. 

Nouvel arrêt au salon de thé situé sous le viaduc pour une boisson chaude plus viennoiseries prises au soleil de la terrasse. On y traîne un peu, c'est tout de même moins triste ici que sur le parvis de la gare.

Temps d'y aller. Après ce que l'on avait subi en Irlande, la côte de la gare paraît bien facile. 

Nos deux expériences passées de la gare de Morlaix nous avaient laissé un goût amer. En bon fatalistes, on se disait "jamais deux sans trois".

Erreur !

Ici je dois faire amende honorable et dire tout haut que "tout n'est pas pourri dans le Royaume SNCF de Trégor et de Léon" !

En effet, je me risque à demander au chef de gare de faction ce dimanche après midi s'il serait envisageable de nous faire traverser les voies avec les vélos, vers le quai N° 2, par le passage 'de service' ?... Il me répond : "il n'y a que cela pour vous faire plaisir ?". J'en ai le souffle coupé m'attendant à la réponse habituelle : "Interdit, passez par les escaliers..."

Non seulement il nous fera passer au quai N°2 sans problèmes, mais me dira en prime, ..."que ceux qui nous ont refusé ce service par le passé se sont trompés de métier" !

Cerise sur le gâteau : il nous aidera même à monter vélos et sacoches dans le train, avant de donner le coup de sifflet du départ !!

Merci Monsieur le Chef de gare. Vous m'avez confirmé que "tout est possible à la SNCF", mais cette fois-ci dans le sens positif !

La bétaillère est pleine mais nos deux vélos seront les seuls à faire le trajet vers Paris. 

Les huit kilomètres de la gare à la maison se font sans peine par le chemin habituel, même si le retour brutal au bruit, aux mauvaises odeurs et à la saleté de certains endroits de la capitale nous donnent une forte envie de faire demi-tour pour retrouver la campagne et la lumière de la verte ERIN.

Encore un merveilleux périple, le 6ème avec Jenny. 2019 arrive à grands pas, il va falloir que l'on réfléchisse au prochain sans trop tarder !

Rendez-vous en 2019 pour la 7ème édition des Voyages à Vélo avec ma Fille !

A l'origine on avait prévu de faire le tour du Lac de Constance : 300 km sympas et pleins de couleurs, 3 pays traversés et beaucoup de choses à voir...

La SNCF (encore elle...) en a décidé autrement ! Bien plus rédhibitoire que la période de grèves du printemps elle a en effet décidé que les vélos tout montés ne seraient plus acceptés dans les trains à destination de l'est de la France ! Aux TGV 'vélos' supprimés au printemps s'ajoutent maintenant Intercités et TER ! 

La seule façon de nous rendre vers une des villes frontalières des pays civilisés faisant la part belle aux vélos (Allemagne, Suisse..), nous aurait obligé à tout démonter et de les mettre sous housse, ce que nous n'avions aucune intention de faire.

C'est donc à regrets que nous avons abandonné cette destination et redéfini un nouveau parcours. (C'est quoi au juste le service public ?)

Sylvie ne connaissant pas la côte normande, nous avons décidé de nous rendre chez nous en Bretagne, en empruntant la route historique des plages du débarquement et en coupant à travers le Cotentin pour rejoindre la baie du Mont Saint Michel. De là on filerait vers Pontorson, Antrain, Montreuil sur Ille, Rennes, Redon...pour terminer à côté de Vannes. 

Lundi 30 juillet. Paris - Caen - Bénouville. 25 km.

Levés aux aurores pour réveiller les ânes de métal et les bâter. Belle météo.

Mise en route à travers un Paris pas encore très actif. Peu de circulation. Mélange de visages pâles des 'vacanciers aoûtiens' piaffant dans les starting-blocks, et de bronzage fièrement exposé des 'juilletistes', reprenant le collier..

Arrivée sans problèmes à la gare Saint Lazare. Direction quai n°. 28 où notre Intercités nous attendait. C'était un 'vieux' modèle avec crochets pour 2 vélos dans le coin de la plateforme d'accès, au bout du wagon. Toujours un peu compliqué d'accrocher les montures mais au moins le  train existait... et le transport des ânes de métal était gratuit, alors vive la vie !..

Une colo et deux monitrices montent à Evreux. Des distributions régulières de chips et de bonbons parviennent difficilement à contenir l'excitation de la troupe. Comme nous, tout le petit monde descend à Caen, heureusement par l'autre extrémité du wagon..

Le train n'allant pas plus loin, arrive 'au large' nous obligeant à emprunter les escaliers vers le souterrain de sortie. Un petit escalator et des mains secourables  nous facilitent la remontée vers le niveau rue....et devinez quoi ? 

Le hall à peine traversé, il se met à pleuvoir d'un crachin misérable nous obligeant à sortir les K-Ways et de rester à l'abri. Des semaines de températures difficiles à supporter, un ciel bleu azur parfait...et aujourd'hui, premier jour de notre périple, il pleut !! Murphy était du voyage !   

Le ciel met fin aux hostilités et on peut enfin remettre en route, après avoir perdu une bonne demi-heure abrités dans une entrée de parking. La route vers le Mémorial est bien fléchée. Les vélos sont attachés aux arceaux d'un petit parking dédié, et la visite peut commencer.

Même émotion que lors de la première visite avec Rémi, mais cette fois avec un meilleur ciblage et plus de temps passé dans des sections trop rapidement vues auparavant.

Une très intéressante expo temporaire sur la guerre froide complète notre visite. Au delà des vitrines décrivant les aspects historiques et politiques, un volet de l'expo compare les modes de vie chez les deux principaux protagonistes (URSS et USA) et montre des exemples de la propagande utilisée pour 'miner' le régime adverse.

A travers les objets, films, bandes sonores, photographies et écrits de tous ordres, le Mémorial conduit le visiteur sur les chemins de notre histoire récente, mais paraissant si lointaine déjà.. d'où l'urgence et l'importance absolues d'un constant travail de mémoire, car depuis la nuit des temps, l'histoire semble ne rien savoir faire d'autre que de se répéter. 

La visite terminée, on remonte à la belle lumière d'une fin de juillet 2018, non sans être passés devant le poster du navire de l'Europe, rappel, s'il en faut, de la principale contribution de l'Union, durant les 70 dernières années : la Paix !

Mais la Paix demande un travail de tous les instants. Elle n'est jamais acquise définitivement. Protégeons-là des egos de tout poil !

Le soleil était revenu. Les fanions de nos vélos battaient au vent. Passage centre- ville pour retrouver la voie verte du canal menant à Bénouville. Dix kilomètres de bonheur. 

18h00. Au Pegasus Bridge, on laisse le fascinant Café Gondrée à gauche pour entrer dans le bourg.

Notre hôtel est trouvé sans mal. Les ânes débâtés et rangés au garage. Pour les cyclistes, c'est direction la salle à manger pour un dîner bien mérité.

Mardi 31 juillet. Bénouville - Tracy sur Mer (sortie Arromanches direction Bayeux). 60 km.

Sans tarder on se met en route direction le Pegasus Bridge et le musée Mémorial qui se trouve de l'autre côté. Arrêt obligatoire au café Gondrée pour montrer cet endroit très particulier à Sylvie.

En effet, selon Mme Arlette Gondrée-Pritchett, l'actuelle propriétaire, rencontrée lors d'un précédent passage, et dont les parents tenaient l'établissement depuis les années '30, cette maison a été la première libérée en France par la 6ème division aéroportée britannique, sous le commandement du général Gale, aux petites heures du 6 juin 1944.

Au fil du temps, la salle du café est devenue un véritable mini musée. Les murs sont couverts de photographies, de lettres, d'insignes, de fanions et d'une foule d'autres objets que des vétérans de passage ont confié à Arlette. Un arrêt dans ce lieu chargé d'histoire est un must. 

Le Pegasus Memorial est situé de l'autre côté du canal de Caen à la mer. Il faut emprunter une réplique du pont d'origine pour y accéder.

Ce dernier se trouve maintenant dans les jardins du musée, dédié principalement aux événements, aux hommes et aux matériels utilisés durant la nuit du 5 au 6 juin pour assurer la prise du pont et neutraliser l'ennemi dans et aux abords de Ouistreham.

La visite du musée est un moment de grande émotion. Un film, passant en boucle dans les langues des différents alliés, même vu en Néerlandais, fige le spectateur dans un respect sans bornes pour ces hommes, qui, nombreux, ont fait le sacrifice suprême pour libérer notre pays.

Un salut au sergent Louis Lanternier du Commando Kieffer, dont le regard semble irradier un mépris de la mort et une infaillible détermination de réussite des objectifs fixés.

La visite se poursuit parmi des vitrines thématiques richement dotées d'objets d'époque ayant appartenu aux deux camps. Dans les jardins : la réplique d'un planeur Horsa. Un petit bâtiment abrite même une section originale de carlingue. Un autre est dédié aux aumôniers alliés, à leurs actions et contributions dans les terribles moments qui ont suivi le débarquement. Nombreux sont ceux qui disparaîtront aussi... Les allées sont bordées de pièces d'artillerie, d'autels du souvenir "fleuries" par de nombreuses couronnes de coquelicots en papier..

L'heure tournait. Il fallait que l'on mette en route. La piste file plein nord vers Ouistreham où des Africains, candidats à la traversée vers Portsmouth, errent dans les jardins publics attenants au port. Les barrières ont été sérieusement renforcées depuis le dernier passage. Les forces de l'ordre veillent.

Le trajet se déroule sans problèmes sur les voies cyclables longeant la côte, tantôt en site propre, tantôt en site partagé. Soleil, ciel bleu et léger vent de trois quarts arrière nous conviennent parfaitement.

A Graye-sur-mer on quitte la route pour le site de la Croix de Lorraine marquant l'endroit où le Général de Gaulle a débarqué en France le 14 juin 1944. Quelques panneaux explicatifs, quelques photos, illustrent ce moment historique.  

Après un pique-nique au soleil et au vent du large on reprend la véloroute à la sortie de Graye.. Elle nous mène par monts et par vaux à Sainte-Croix sur mer, Ver-sur-mer, Crépon, Bazenville, à travers la belle campagne normande. Champs de lin, blockhaus, panneaux de mémoire jalonnent notre balade. 

Près des blockhaus de Sainte Croix un panneau rappelle Johnny Johnson, as britannique aux 34 victoires sur l'aviation ennemie.

Passage au cinéma 360° situé sur les hauteurs d'Arromanches. Encore un moment fort de cette journée déjà bien remplie !

Pas de chance ! Pour rejoindre l'étape en évitant la route de Bayeux, étroite et très passante, nous sommes obligés de descendre un long et sinueux raidillon jusqu'au centre ville, longer la plage...pour ensuite remonter de l'autre côté par un chemin en terre battue tout aussi pentu. 

Arrivée à Tracy vers 18h45 après une journée bien remplie d'histoire. 

Installation à La Ferme de la Petite Noé, B&B exceptionnel à tous points de vue !

Un délicieux repas pris en commun avec des Belges et des Lorrains, auxquels se sont joints des Danois, clôt la soirée que nos généreux hôtes Karine et Jean-Claude truffent d'anecdotes et de bonne humeur !   

Mardi 1er août. Tracy sur mer  - Carentan (via Colleville sur mer). 71 km.

Karine et Jean Claude nous indiquent une petite route de campagne pour éviter la route principale menant à Bayeux (D516). Bordée de haies et de talus, notre petit chemin nous conduit à travers bois et champs pendant la majeure partie du trajet. On retrouve la D516, le bruit et la circulation à l'entrée de Bayeux, heureusement sur une très courte distance.

Premier objectif du jour : le Musée abritant la Tapisserie de la Reine Mathilde. 

Passage dans le vieux Bayeux totalement gâché par l'envahissement de l'automobile. Dommage, car le centre historique pourrait être tellement plus agréable pour tous, en mode 'piéton'. 

Par chance la file d'attente est très courte en milieu de matinée au musée. La visite s'effectue en défilant lentement le long des 68m de la magnifique broderie de l'an mille, retraçant le règlement de comptes entre Guillaume et le parjure Harold. Chevaux, bateaux, soldats, espions, comète et batailles illustrent l'incroyable ouvrage fourmillant de moultes détails. 

On n'a pas le temps de visiter le reste du musée car le programme de la journée prévoit aussi une visite au cimetière militaire américain de Colleville, et Carentan, notre étape, est à 35km au-delà..

Sortie de Bayeux par la voie verte en direction de Sully, belle piste en site propre, malheureusement trop courte. Puis c'est Maisons et Etréham où l'on s'égare, le marquage laissant à désirer.

Résultat : on se retrouve à Mosles avec comme seule solution d'emprunter la D613 (qui court parallèle à la N13) jusqu'à la sortie Surrain.

N'ayant rien trouvé pour nous asseoir, (on dirait que les bancs, disposés jadis sur les parvis des églises ont tous disparu...),  le pique-nique sera consommé debout à l'ombre d'un sumac de Virginie..

Les derniers 4km de Surrain à Colleville se passent sans problèmes une fois gravie la côte à la sortie de Surrain.

La perception des lieux est bien différente de la première visite il y a 3 ans. Soleil, ciel bleu et petite brise du large donnent une toute autre impression des lieux. L'entretien des gazons, des massifs et des arbres est toujours aussi impeccable. 

Après avoir parcouru quelques unes des bandes gazonnées séparant les rangées de tombes, lisant, gravés dans les croix blanches, les noms, unités, villes d'origine et date de décès de tant de jeunesse gâchée, nous avons quitté les lieux, non sans déplorer la conduite de certains se croyant en voyage organisé chez Mickey.... La race des cons est inoxydable.

Les derniers 35 km vers Carentan  s'effectuent sur des départementales longeant la N13. C'est plat et sans intérêt. La chaleur est accablante et les gourdes remplies à chaque passage de cimetière. On en profite pour mouiller la casquette aussi. Faut éviter que le cerveau ne se mette à bouillir !

Arrêt limonade à Isigny, sur une place où un manège d'enfants tourne à vide. 

Pas loin de notre destination, à La Fourchette/Catz, le panneau du musée de la "Bataille des haies" propose le 'moules frites à volonté' pour  € 11... et ce, 7 jours sur 7 ! Y'a pas de petits profits. Faut prendre l'argent du gogo là où il se trouve !

Un peu de décence s'il vous plaît !

Le B&B est trouvé sans mal. Selon les propriétaires, la bâtisse aurait été construite au début du siècle dernier par les fondateurs de "Carrefour", d'où notre extraordinaire salle de bains art déco toute en mosaïques et feuille d'or.

Un super repas dans un restaurant du port clôt cette très émouvante et riche journée de périple.

Retour par le centre ville désert après une découverte étonnante : un drakkar viking était amarré au quai ! Copie conforme de ceux que l'on avait vus à Roskilde l'an dernier.

Et cerise sur le gâteau, le panneau de la véloroute, en centre ville, Place de la République, celui que Rémi et moi avions eu tant de mal à trouver, est toujours au même endroit, faisant face à l'ancienne banque, caché derrière un panneau de stationnement pour handicapés..

Mercredi 2 août. Carentan - Coutances, via Sainte Mère Eglise. 63 km.

Mise en route vers 9h00 en direction de Sainte Mère Eglise. Saint Côme du Mont, Houesville, La Croix Pan, Blosville et Sainte Mère. Routes tranquilles, essentiellement chemins de dessertes agricoles parallèles à la N13. Bon revêtement. Peu de monde. Le soleil chauffe déjà.

Désolé de voir que le para est encore accroché au clocher. C'est de mauvais goût, un peu comme les Pères Noël qui restent pendus aux toitures toute l'année... John Steele mérite mieux. 

L'objectif était la visite du musée Airborne. Peu d'attente aux caisses ce matin. Direction les différents pavillons qui restent tout aussi émouvants que lors de la première visite. 

Carlingue des paras, C-47, planeur Waco, discours de Reagan à la Pointe du Hoc, photos, films, reconstitutions des parachutages et des "comités d'accueil" qui les attendaient au sol... etc. 

Comme à Bénouville, on aurait pu passer la semaine à tout lire, tout regarder, tout écouter.

Passage à l'église pour admirer les vitraux. Snack à prix parisiens dans un petit café tenu par des Anglais. 

Sainte Mère Coutances c'est 46km. Début de parcours sympa sur des routes peu fréquentées. Chef du Pont, La Bastille, travers de Beuzeville la Bastille (qui aurait mérité un arrêt), Liveteau, Coigny, La Butte... Très belles maisons, chemins bucoliques zigzaguant entre talus et haies. Fleurs sauvages, belle nature paisible d'un autre temps. 

Malheureusement cela ne devait pas durer... D'abord on subit la D24, route up and down, sans intérêt. (Le Plessis Lastelle, Saint Patrice de Claids et au-delà jusqu'à l'intersection avec la D900 où on se retrouve enfin au calme). Un bout de la Voie Romaine jusqu'au travers de La Ronde Haye permet de respirer.

Ayant loupé la continuation sur la D535, la dernière section, de Saint Sauveur Lendelin jusqu'à Coutances, se fait sur la D971, véritable piste de dragsters pour automobilistes énervés, impatients et agressifs..à éviter à tout prix, même si l'on doit faire un long détour ou porter vélo et sacoches à travers bois et champs jusqu'à destination. 

Arrivée en ville vers 18h00, fourbus, abrutis par la chaleur et le bruit de la route. Fin d'étape pénible.

La douche et le repas du soir, pris tout à côté de l'hôtel, ralentissent les gyros internes. Une belle balade digestive nous remet tout à fait d'aplomb. Demain, direction Courtils, via Avranches et Pontaubault.  

Jeudi 3 août. Coutances - Courtils, via Avranches. 69km.

Petit déjeuner classique à "La Pocatière". Passage à l'OT pour le coup de tampon et pour savoir comment rattraper notre route en sortie de ville (très souvent problématique...).

On sera malheureusement obligés de commencer la journée par une sérieuse grimpette pour retrouver la D 235 qui file plein sud vers Cérences. Route très vallonnée mais super calme.

Quelques courses en ville pour le déjeuner et c'est reparti vers Saint Sauveur la Pommeraie, puis Le Loreur où on s'arrête pour pique-niquer sur de vraies tables de pique-nique installées sous des arbres au milieu de nulle part ! C'est à ne rien y comprendre.

A la Haye Pesnel on se retrouve une fois de plus sur la D7 qui file directement sur Avranches.

Pas question de recommencer comme hier. Un circuit alternatif est trouvé, via Champcervon et Lolif où, en refaisant le plein des gourdes au cimetière, on aperçoit le Mont Saint Michel pour la première fois ! Vue magique !!

Merci à la Secrétaire de mairie de Grappon de nous avoir dessiné un plan pour traverser la campagne. Seuls les initiés s'en sortent sans se perdre et vu la chaleur et les côtes, on n'avait pas envie de faire plus de km que le strict nécessaire.

Lolif - Marcey les grèves est une longue et agréable descente sur la D105, à travers champs et bois, jusqu'à la D911... Là, ça se complique car cette dernière est la route 'côtière' reliant Granville au second cauchemar de notre périple, à savoir Avranches. Beaucoup de voitures en cette fin d'après-midi. Beaucoup de gens pressés...

La seule route qui semble traverser la ville nord -sud est encore la D7. Mais venant 'de la campagne', il faut encore pouvoir la trouver !

Après un rond-point, qui avait plus l'allure d'une centrifugeuse à voitures que d'un système routier, on trouve enfin l'accès à notre route, qui bien entendu, passe par le sommet de la ville, plutôt que d'en faire le tour. On hallucine en voyant des bancs disposés sur l'étroite bande piétonne, face à la circulation qui n'avait rien à envier au périphérique à la Porte de Bagnolet ! 

Montée pénible, sur le trottoir jusqu'à la place de la cathédrale, car les Fangios du soir étaient encore bien énervés. Ce sera ensuite une très longue descente de l'autre côté, vers Pontaubault.. 

On apprendra, une fois rentrés, qu'une piste permettant d'éviter la D7 existe bien, mais à moins d'être Mohican, il y a peu de chances d'en trouver le départ. Encore une ville à éviter à tout prix.

On se retrouve au calme au passage sur la Sélune puis c'est un virage à droite vers Céaux, avant d'atteindre Courtils où Martine, généreuse et sans chichi nous accueille pour l'étape.

Après la douche bien méritée on reprend les vélos, débâtés cette fois, pour un pèlerinage au "Petit Quinquin", superbe restaurant de Céaux. Joyeux repas multiculturel entourés de Russes, d'Italiens et de Kenyans ! Encore de belles rencontres à inscrire au carnet des souvenirs !

Et cerise sur le gâteau au retour: une vue extraordinaire du Mont St Michel au couchant !

Vendredi 4 août. Courtils - Betton sur Ille. 81km.

Mise en route de bonne heure pour une longue journée de pédalage sous une grosse chaleur.

Passage obligé à la Roche Torin pour admirer le Mont, planté au loin dans sa baie, bien au-delà des prés salés. C'est marée basse. On est seuls avec le vent. Pas de chance, une brume de mer coiffe la partie haute de la Merveille et les moutons sont ailleurs ce matin... Qu'importe, la magie n'est pas dans le visible.

Ayant décidé de ne pas passer par le Mont, on se rend au Cimetière allemand de Huisnes sur mer, dernier lieu de mémoire de notre périple. A 9h00 on est les seuls sur le parking. 

11 956 soldats allemands, ramenés de plusieurs départements où ils sont tombés, reposent ici, sur deux étages, dans les multiples alvéoles d'une crypte en partie souterraine.

Une petite route passant par Ardevon et Les Pas nous mène à Pontorson où l'OT nous indique une très belle voie verte tracée parallèle au Couesnon, jusqu' Antrain.

Autant Pontorson (Manche), ancien nœud ferroviaire, situé à la croisée de plusieurs routes actives vit pleinement (de sa proximité au Mont Saint Michel), autant Antrain (Ille et Vilaine), situé quelques kilomètres plus au sud, semble encore plus mal en point que lorsque j'y étais passé, il y a quelques années.  

D'un côté, une ville active aux nombreux commerces, pleine de vie et de couleur, de l'autre, une ville endormie où les panneaux "à louer", "à vendre" ont remplacé la plupart des enseignes de la rue principale, y compris les bistrots et les restaurants...

Un petit Carrefour Market sauve la mise pour les habitants mais étouffe toute velléité de reprise d'une activité commerciale dans le centre. 

Le pique-nique acheté, on file, non sans s'être perdus en sortie de ville (faute à la signalisation confuse de la VD4.)

Ce sera direct Bazouges la Pérouse sur une route peu passante mais sous un soleil de plomb. Quelques belles montées et descentes jusqu'à la petite zone artisanale en bas de la côte à l'entrée du bourg.

On pique-nique debout, sur les sacoches de guidon, à l'ombre d'un gros arbre particulièrement bienvenu. La énième salade avalée, quelques bons coups de pédale nous amènent en haut de la côte où c'est 'arrêt obligatoire' pour boire un coup au petit café et refaire le plein des gourdes.

La tenancière nous indique la route de Marcillé-Raoul. "Elle part à droite, dans le virage, à mi-côte. Ne la loupez pas sinon vous devrez tout remonter...". Pas question de la louper, on avait déjà eu notre compte de raidillons depuis Antrain.

Continuation vers Marcillé-Raoul, atteint après une nouvelle série de côtes. Passage à la base de loisirs de l'étang du Boulet, particulièrement fréquentée durant cette chaude journée, puis c'est Feins (re-plein des gourdes au cimetière) et enfin, Montreuil sur Ille. 

Plutôt que de suivre le halage de l'Ille, qui bien qu'étant plat nous aurait allongé le parcours d'environ 10km du fait des méandres, nous décidons de guérir le mal par le mal et prenons une route directe sur Betton, les côtes en prime. On passe successivement Saint Médard sur Ille, La Croix de Brin, Saint Germain sur Ille (nouveau plein des gourdes plus encouragements des habitués du bar de la place..), Chevaigné, puis enfin Betton, terme d'une très chaude, "très soif" et longue journée.

Pas de soucis pour trouver notre B&B 'nickel', super bien situé près du canal.  

Douche +++ et dîner à l'excellent restaurant Dupont & Dupont juste à côté. Quelques pas digestifs sur le halage, où un beau chat nous adopte, terminent cette rude étape. 

Le couchant est magnifique. Il devrait faire beau demain (encore...) !

Dimanche 5 août. Betton sur Ille - Guipry-Messac (via Rennes). 65km

Pas de difficultés aujourd'hui car le trajet se déroule uniquement sur le halage, de l'Ille d'abord, puis de la Vilaine, rejointe au bout du Mail François Mittérand, à Rennes.

Passage au marché installé sur la cale, à côté du restaurant d'hier soir, pour y acheter le pique-nique de ce midi, à savoir trois délicieuses galettes-saucisses et des fruits. Nombreux méandres sur le halage du canal Ille et Rance vers Rennes. Un peu plus d'activité qu'hier : normal, c'est dimanche. Malgré tout le cheminement reste paisible. Alternance d'ombre et de soleil. Beaucoup de poussière.

Peu de monde en ville. Le mail est pratiquement désert. Un zig-zag à la confluence et nous voici le long de la Vilaine. Pas mal de coureurs, de piétons et de cyclistes pendant quelques kilomètres au-delà du stade, puis peu à peu on retrouve le silence, le vent et les hérons, plantés près des berges, dans l'attente du passage de leur déjeuner. Des cormorans se sèchent les ailes en haut des arbres. 

La chaleur devient écrasante. Arrêt à Pont Réan pour une limonade au bord du fleuve. Pas de cimetières aujourd'hui..

On croise un marcheur vu plusieurs fois depuis Rennes. Il se rend à la borne kilométrique 20, un peu en aval de notre arrêt, puis fait demi-tour : 40 km de marche en 8 heures. Il l'a fait en vélo et s'est dit que c'était faisable à pied.. Chapeau !

Arrivée à Guipry vers 18h15. L'avenue du port, menant à notre B&B, est une réplique à petite échelle de la laideur des entrées de tant de villes en France : banques, grandes surfaces, magasins de matériaux, artisans divers, concessions automobiles et garages, serres et jardinage, parkings, enseignes en tous sens, etc... le tout, planté en vrac le long de la route, sans aucune idée d'esthétique ni d'harmonie.. triste !

Craignant de ne rien trouver d'ouvert pour dîner, on avait judicieusement réservé une table à la Créperie du Port en passant à Rennes le midi. Bien nous en a pris, car à 20h00 l'établissement affichait complet. Des Espagnols, rencontrés durant la promenade digestive, du côté Messac de la Vilaine, pédalaient comme des fous dans l'espoir d'arriver à une pizzeria qu'on leur avait indiquée, avant la fermeture..

Lundi 6 août. Guipry - 'chez nous' via Redon et Vannes. 48 km

On démarre à 9h00 pile dans l'espoir de rejoindre Redon en tout début d'après-midi. En effet, la section Redon - Vannes (via Arzal, Muzillac, Ambon, Surzur et Le Poulfanc) ne présente aucun intérêt, hormis La Roche Bernard, les environs du barrage d'Arzal et la très courte traversée en bateau au Passage à St Armel. On avait donc décidé de prendre le TER de Redon à Vannes pour abréger la fin de parcours.

Quarante kilomètres de zigs et de zags le long de la Vilaine, tantôt au soleil, tantôt à l'ombre, entrecoupés d'arrêts fruits secs et boisson nous amènent tranquillement à la gare de Redon, à temps pour le train de 13h25. 

Rapide repas dans le hall de la gare et c'est l'exercice habituel d'accès au train.. Rampe pour descendre au souterrain et escaliers pour monter au quai. Question de budget probablement..

Fait nouveau : le vélo de Sylvie entre tout juste dans l'ascenseur. C'est toujours cela de gagné ! Rock'n'Roll, trop long, passe par les escaliers.

Arrivée à Vannes sans histoires sauf que notre train, terminant sa course dans cette gare est dirigé vers le quai N° 4... donc même cinéma avec sacoches et vélos, dans le sens inverse cette fois. Ici, l'ascenseur est un modèle std, donc trop court, obligeant les deux ânes et leurs cavaliers à jouer à la taupe. 

Une demi-heure après, les vélos sont enfin au repos sur la pelouse et les cyclistes dans la douche.

La machine à laver, elle, fait son premier tour !

La semaine a filé très vite malgré les kilomètres parcourus, les côtes et la chaleur. Le parcours fut parfois physique, mais les sens contribuent à chaque instant à en atténuer la difficulté et en révéler la beauté : un champ de lin, des blés dorés, le vent d'été, coquelicots et bleuets, le chant des alouettes.. la silhouette du Mont au coucher... que la lenteur du vélo permet d'absorber.

Et pour conclure, "au diable la modestie" ! Sylvie peut être fière de son exploit : pratiquement 500 km en une semaine, soit presque 70 km par jour, visites comprises.

Pas mal pour un troisième voyage !

La coupe du monde de football ayant contrarié nos plans initiaux, on avait décidé, mon compagnon de périple et moi, de faire une nouvelle virée cycliste à travers 'la Belle France'. L'idée était que je descende retrouver Rémi à Toulouse et que l'on partirait de là.

Partant de Vannes le mardi matin, je n'avais que six jours pour faire la route. J'avais donc décidé, pour éviter des étapes interminables, de prendre le train de Vannes à Nantes et de procéder de la même façon de Bordeaux à Toulouse, le restant se faisant à vélo bien entendu.

En effet, à quoi bon s'abrutir à faire 130 km par jour, la tête dans le guidon, sans rien voir ni apprécier des paysages traversés ?

Pour moi, le 'cyclo-tourisme' c'est avant tout du tourisme effectué à l'aide d'un véhicule ni trop rapide, ni trop lent, permettant au voyageur de se laisser envahir par tout ce que ses sens 'collectent' le long du parcours. C'est comme ça que je vois les choses. 

Levé de très bonne heure pour finir de préparer Rock'n'Roll qui piaffait dans le garage, et fermer la maison, je mets en route à 7h15 vers la gare, sous un ciel bleu agrémenté d'un petit vent frais.

A question habituelle, réponse habituelle... Pas question, pour l'employé de gare, de me faire traverser l'unique voie pour accéder au quai N° 2 : "Interdit.... Règlement .. Faudra prendre l'ascenseur ou l'escalier..! .".

Je débâte donc l'âne de métal et fais plusieurs A/R pour tout transporter sur le quai N°2 via les escaliers, car là encore, les têtes pensantes de la compagnie nationale, ceux qui dessinent les ascenseurs, n'ont certainement jamais eu à les emprunter avec autre chose que leur imprévoyance ..

Une fois sur le quai, j'ai le droit à une autre amabilité...

"Non Monsieur, je ne sais pas à quel bout du train se trouve le wagon à vélos... les sigles  sont sur les vitres"... Merci pour le Service !

Le TER venant de Quimper est pratiquement vide. Je ne prends pas la peine d'accrocher le vélo aux endroits prévus à cet effet. De toutes façons les crochets sont positionnés trop bas par rapport à la longueur de ma monture... A chaque fois c'est pareil et j'en ai assez d'endommager le garde-boue ARR.

La sortie de la gare de Nantes est plus sereine que l'embarquement à Vannes : des plans inclinés permettent de passer des quais à la rue !

Là une très longue rangée de camions de CRS, les occupants tous déguisés en 'Dark Vador' attendent les instructions... Centrale Thermique ? Notre Dame des Landes ?

Je ne connaîtrai pas la raison de leur présence mais serai heureux de passer le pont et de les laisser derrière. Passage à travers l’île de Nantes et direction les banlieues sud /Trentemoult.

Chantiers navals, entrepôts, friches industrielles, camions et grosse circulation pendant quelques kilomètres avant de m'échapper vers le sud-ouest (La Galimondaine, Bouaye, St Mars de Coutais, Lac de Grand Lieu etc..). Premières vignes..

A Bouaye, une erreur de parcours vélo m’emmène dans une cour de ferme. Le passage n'existe pas malgré le tracé viamichelin..

Une brave dame me remet vite en bon chemin. "La carte est fausse" qu'elle me dit.. Continuation vers Machecoul St Même. Plusieurs routes entrent dans Machecoul par le nord. Autant en sortent par le sud. C'est la recette idéale pour se perdre, ce qui ne manqua pas d'arriver. Heureusement qu'une postière vidait les boites aux lettres devant l'église. Elle me remet sur la bonne route après une course effrénée derrière son vélo électrique. J'ai du sérieusement appuyer pour la suivre...

En route, à Bois de Céné : une grenadine à € 1,2. Le menu du jour du bistrot est à € 12,00, tout compris  !

Je suis sur une autre planète. A Paris, c'est le prix de deux bières...

Vendée ! Longue dégoulinante sans effort jusqu'à Sallertaine. A la mairie : coup de tampon dans le Carnet de voyage et discussion avec une employée sympa qui s'adonne au vélo au long cours. La route Sallertaine - Le Perrier est très reposante, les paysages commencent à être bien différents.  

La fin de trajet Le Perrier - St Jean de Monts se fait sur une belle piste en site propre. Heureusement, car il y a beaucoup de circulation... et on n'est que fin mai...

Arrivée par le "haut" de St Jean de Monts. Descente rapide vers le littoral, histoire de repérer le point de contact avec la Vélodyssée, pour demain (A la Grande Roue)..

La remontée se fait par l'Avenue de la Mer, bruyant boyau commercial piétonnier défiguré par les magasins et 'bouffoirs' pour touristes. Triste !    

Le Vélo est rangé dans le garage du B&B et le cycliste, un peu raide des premiers 90 km du voyage, savoure un repos de fesses bien mérité...

Ce premier jour, la chaleur et de vieilles douleurs articulaires, probablement réveillées par une remise en route un peu brutale, ont quelque peu accaparé l'esprit du voyageur, ne laissant pas beaucoup de place à la contemplation. Demain ça ira mieux, no doubt ! 

Jour 2. La Vélodyssée. Saint Jean de Monts - Saint Vincent sur Jard

Levé de bonne heure pour profiter de la fraîcheur du matin. En effet, la météo s'annonce semblable à hier, c'est à dire chaude... Devant le B&B, rencontre d'une cycliste parcourant la même route, mais dans le cadre d'une collecte de fonds pour une association caritative rennaise.

Son vélo électrique est en bambou. Les tubes sont reliés entre eux par des manchons en résine. Fourche, attaches de roues en métal. Equipement Shimano haut de gamme. Machine splendide. La causette me retarde un peu mais qu'importe, encore un échange enrichissant ! 

Descente vers la plage par l'Avenue de la forêt, bordée de pins. Le soleil en dégage déjà la bonne odeur. A la grande roue, cap au sud !

Pistes extra, tantôt sur la dune, tantôt en sous bois, en sites propres ou partagés. Les villes traversées commencent à se réveiller à l'été mais de nombreux volets restent encore clos.

La côte vendéenne appartient aux O'Hara. Pas ceux de "Lucky Luke", mais ceux qui fabriquent les mobile-homes. En effet, le littoral semble n'être qu'une succession non-stop de terrains de camping et de villages de vacances multi-étoilés. C'est vrai que les plages sont immenses.

Après Brem sur mer la piste passe dans les marais d'Olonne, serpentant entre les plans d'eau impeccablement entretenus, domaines de prédilection des canards, des hérons et de tout ce qui vole dans les milieux aquatiques.. Une épaisse végétation borde le chemin.

Des personnes mal intentionnées, ayant cassé des panneaux de direction de la Vélodyssée à plusieurs carrefours dans le marais compliquent la vie du cycliste, qui s'embarque -à plusieurs reprises- sur des mauvais chemins. Résultat : quelques kilomètres de plus au compteur, une perte inutile de temps et une grosse poussée de haine envers les imbéciles !

Les Sables d'Olonne sont atteintes en début d'après-midi. Les appartements du front de mer sont majoritairement bouclés. Les peintres s'affairent. Quelques adeptes du soleil rôtissent dans une chaleur d'enfer...C'est triste une ville qui ne vit que deux mois par an....

Pas une once d'ombre... Rapide déjeuner sur un banc au bout du remblai et remise en route pour Saint Vincent sur Jard.

Talmont Saint Hilaire.... nouvelle expérience de traversée de marais eux aussi impeccablement entretenus. (Les ilôts sont tondus...). Marais très différents de ceux d'Olonne car très "dégagés"... Mais le ciel commence à se faire menaçant. Il fait très lourd et l'orage monte. Pas question de se faire prendre à découvert.

Les derniers kilomètres sont rapidement avalés. Le B&B de Saint Vincent sur Jard est atteint avec soulagement, car les 92 kilomètres plus la très grosse chaleur commençaient à rendre la fin de parcours pénible. 

Super dîner au petit resto en "ville" et retour au B&B. Pas besoin de berceuse ! 

Jour 3. La Vélodyssée. Saint Vincent sur Jard - Châtelaillon.

A peine sur la route devant le B&B je me rends compte que mon pneu avant est à plat.. Ça commence bien ! Le très sympathique patron me donne un coup de main et en 35 minutes l'affaire est réglée et le cycliste reparti. Merci patron pour l'aide précieuse !

A la Faute sur mer, croyant être à l'Aiguillon sur mer, je m'offre quelques kilomètres supplémentaires sous le cagnard de midi avant de trouver la route directe vers Saint Michel en l'Herm.

De là, la route vers Pont du Brault passe dans un paysage de polders, de canaux, de moutons et de ciel immense. Des pêcheurs font le plein de mulets avec leurs grands carrelets carrés plongés dans les eaux limoneuses et remontés, inlassablement. 

Ce sera ensuite le halage de la Sèvre Niortaise jusqu'à Marans où la trajectoire bifurque plein sud jusqu'à La Rochelle, via Dompierre sur mer, en longeant la Canal de Marans.

A Pont du Brault, j'avais pensé couper court, direct vers La Rochelle, sur la D9. J'ai rapidement déchanté au vu de la circulation qui empruntait cette route. Tant pis, ce sera plus long, mais au moins, en site propre (en grande partie). 

Alors que le chemin de halage le long de la Sèvre Niortaise est de qualité acceptable pour un VTC même bien chargé, celui bordant le canal de Marans est pourri. Pour le rendre plus désagréable encore, il est en ligne droite sur des kilomètres et la plupart du temps à découvert (sans ombre), mettant le vélo et le cycliste à rude épreuve sous le soleil de plomb.

Court arrêt à La Rochelle, qui aurait mérité plus de temps, mais j'avais encore 18 km à faire pour atteindre Châtelaillon... Quittant le centre-ville, la Vélodyssée repart via les ports de plaisance avant de filer en direction du sud-est vers Aytré, Angoulins et Châtelaillon, sur des pistes côtières souvent abîmées, poussiéreuses et pas très bien indiquées. 

Jour 4. La Vélodyssée. Châtelaillon - Royan.

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas... Autant le soleil avait brillé hier, autant il est absent du ciel gris et menaçant ce matin.

A peine Rock'n'Roll bâté dans la cour du B&B, il se met à pleuvoir d'un crachin bien gras; pas une pluie franche et nette dont on peut prévoir plus ou moins la durée, mais plutôt le genre minimaliste et teigneux qui pénètre patiemment les habits du cycliste jusqu'à lui atteindre le squelette.. à moins d'enfiler le scaphandre/sauna.

Départ par le front de mer, aussi triste que Blackpool, sans les manèges, un jour de grosse pluie.

La vélo-route quitte rapidement le littoral et rentre dans les terres. Confusion de panneaux avant Saint Laurent de la Prée. Une bifurcation mène vers l'île d'Aix. L'autre direction (la bonne) n'est pas très bien indiquée. La dynamique employée de Mairie m'indique le chemin le plus court pour rejoindre la Vélodyssée....qui en fin de compte passait juste au bout du parking..

L'idée était d'éviter la grande boucle au-delà de Rochefort et de gagner Soubise (rive gauche de la Charente) pour filer directement vers Marennes sur la D3, en empruntant le bac/passeur.

Pas de chance, il ne fonctionne pas aujourd'hui, m'obligeant à suivre le fleuve vaseux, bordé de roseaux et de prés salés jusqu'à pouvoir trouver un accès au viaduc de la Charente. (Pas évident..) 

Sans vouloir passer pour un éternel râleur, mais dans le seul souci de sécurité, je pense que les crânes d’œuf des Ponts et Chaussées auraient pu prévoir autre-chose qu'une bande étroite sur le bord de la route, séparée de celle-ci par des pointillés blancs, pour la circulation des vélos sur le viaduc... C'est vrai qu'il y avait un panneau invitant les cyclistes à la prudence !.. Moins coûteux que les très larges trottoirs -en site propre- des ponts danois...

Le viaduc passé, ce sera un 'back-track' rive gauche jusqu'à Soubise. Quelques kilomètres sans intérêt mais qui me feront gagner beaucoup de temps. Très appréciable vu la météo du jour, car la pluie n'avait pas cessé depuis le matin.

La seule vie dans Soubise semble se concentrer autour de l'Intermarché, le restant paraissant assez sinistré.

La D3 passe successivement par Moëze, puis Brouage, un bourg de quelques maisons dominé par une très belle citadelle fortifiée. Dommage que c'était l'heure du déjeuner et que tout était fermé, en particulier un petit musée du vélo.  Quelques touristes déambulaient dans la rue principale en K-Way, se rabattant sur les 'Galeries' et autres 'Ateliers de créateurs', seuls ouverts.

A Marennes, la Gendarmerie me remet sur la route de la Tremblade, où à 15h,  je déjeune de ma salade dans un abri bus, au sec, avec banc fourni..

L'employée de l'Office du Tourisme d'Arvert me trace la route la plus courte pour rejoindre Saint Palais sur Mer, puis Royan. Passant par Saint Augustin j'évitais de faire tout le tour de la presqu'île d'Avert et réduisais l'étape d'une bonne dizaine de kilomètres. A peine sorti du bourg,  la pluie redouble.

Saint Palais, ville morte : quelques fous en shorts, sandales, cirés et parapluies passent sans conviction d'une vitrine à l'autre en essayant de tuer le temps, jusqu'à l'heure de l'apéro.. 

Le chemin côtier est 'up and down' jusqu'à Royan où subitement la pluie s'arrête laissant même une petite place au soleil dans le ciel qui bleuit.

Arrivée à l'hôtel à côté de la gare à 19h00. Journée pas très gaie, compliquée par une météo désolante. 

Un super dîner à "La Criée", petit restaurant en contrebas du remblai, situé près de la grande roue sur le port, réconcilie le cycliste avec la grisaille de la journée. 

Promenade digestive de retour à l'hôtel sous un ciel maintenant parfaitement dégagé.

Il était temps !

Demain c'est le Médoc...  

Jour 5. Un bout de Vélodyssée puis "Estuaire de la Gironde". Royan - Lamarque.

Le trajet de l'hôtel vers le ferry reliant Royan au Verdon sur Mer se fait sans difficultés. J'avais prévu large et suis arrivé bien en avance pour le ferry de 9h40. Il était encore loin des côtes quand j'ai garé Rock'n'Roll dans la file des deux-roues. 

Au signal, tout le monde embarque et une fois mon âne de métal attaché, c'est direction le pont pour profiter du voyage au soleil et au vent. La traversée de l'immense estuaire dure 35 minutes environ.

De l'autre côté, la piste cyclable de la Vélodyssée démarre à peine sorti du port. C'est d'abord un long et agréable passage en sous-bois sur une belle piste en bitume, longeant une vieille ligne de chemin de fer. Petits pins, bouleaux, bruyère etc. Le tout, accompagné par les parfums d'églantiers, de sureaux et de chèvrefeuilles dégageait déjà la bonne senteur de la végétation réchauffée au soleil du matin.

Bref arrêt à Soulac. Là, je quitte la Véloroute officielle pour continuer côté estuaire. 

Inconcevable en effet de parcourir le Médoc sans passer par Saint Estèphe, Pauillac, Saint Julien, Margaux, Cantenac....et tant d'autres lieux seuls connus des cavistes..

Une statue de la 'Liberté éclairant le Monde' (reproduction à l'échelle de l'originale, coulée dans les moules de Bartholdi), orne une placette du front de mer de Soulac. Elle fut érigée en l'honneur de Gilbert du Motier, Marquis de La Fayette qui quitta Bordeaux au printemps 1777 pour rejoindre les forces de libération de la jeune république américaine. Soulac aurait été sa dernière vision de la Patrie avant sa traversée vers l'Amérique et vers le destin que l'on lui connaît.

Bref passage à l'Office du Tourisme et mise en route plein est avec un premier arrêt à l'aérodrome de Soulac sur Mer (LFDK), histoire de leur donner le bonjour de celui de Vannes (LFRV).

Après un brin de causette, c'est direction Talais, Saint-Vivien de Médoc, Jau-Dignac et Loirac et au-delà, sur une route peu fréquentée qui ne s'éloigne jamais trop de l'estuaire. Route plate, monotone, sans ombre, bordée de polders herbeux. Pour les vignes il faudra encore attendre un peu.

Chaleur étouffante + grosse humidité = orage, servi en guise de dessert peu après le moules-frites pris dans un petit bistrot de Saint Vivien.

Ces orages à répétition (très violents) causeront malheureusement d'énormes dégâts dans les vignobles de la région...

En ce qui me concerne, la seule conséquence de cette météo désagréable fut d'être rincé à plusieurs reprises à l'eau claire durant l'après-midi...et de nombreuses autres fois durant le voyage. 

Contrastes saisissants entre les maisons des villages traversés et les propriétés vinicoles de prestige. 

D'un côté, modestes maisons basses en tuffeau usé par le temps, peu ou pas entretenues, dont beaucoup ornées de panneaux  "à vendre".. et de l'autre, superbes châteaux aux noms prestigieux, bordant les vignes impeccablement entretenues où pas une rose ne se permettrait de faner au bout d'un rang.

Tout le classement de 1855 est présent à l'appel.

Prépondérance de l'activité vinicole, forte mécanisation, saisonnalité des tâches, absence d'autres pôles d'activité... plus la force gravitationnelle de Bordeaux ont eu raison de ces vieux villages du Médoc qui suivent le même chemin que ceux de la Champagne.

Je passe St Estèphe... puis Pauillac. L'entrée en ville en bord d'estuaire est une zone industrielle qui s'étale sur des kilomètres, faisant face à la centrale nucléaire du Blayais, de l'autre côté...

Les derniers kilomètres vers Lamarque, où j'avais prévu de m'arrêter, se font sans gros problèmes, la pluie ayant enfin cessé de tomber. J'étais heureux des découvertes de la journée, de pouvoir maintenant mieux situer ce que je lisais depuis des années sur les étiquettes de "Bordeaux". Mais à 15 km/h on attrape très vite une 'indigestion de vignes'. Assez rapidement la magie du nom n'opère plus, car rien ne ressemble plus à une vigne qu'une autre vigne.

L'arrivée au B&B fut donc bienvenue ! 

Le petit resto d'à côté étant complet, mon hôtesse me propose de dîner dans une guinguette en bordure de Gironde, au port de Lamarque. J'aurais mieux fait de piocher dans mes sacoches.... Repas quelconque et cher. Rien à voir avec l'excellence d'hier soir à Royan. On ne gagne pas à tous les coups !

Jour 6. Lamarque - Bordeaux - Toulouse.

Après le petit déjeuner magnifique à la chambre d'hôte, mise en route sur la D2 vers le sud. Passage à Margaux où un Kebab fait tâche sur la petite place en face la pharmacie... Malheureusement, la médiocrité et la laideur gagnent chaque jour un peu plus de terrain..

Les routes reliant les villages des grands crus classés restent un peu monotones mais les vignobles sont impeccables. Nouveau contraste !

Un clin d’œil malgré tout : la route du cimetière... et une contribution à la culture, celle-là, sur une propriété privée, ouf !

Heureusement que quelques très belles propriétés parsèment le paysage, les rues principales des villages étant plutôt désolantes..

Passé Margaux, c'est Cantenac, puis Macau (Gironde, faut préciser), où l'on peut partir à gauche pour se rapprocher tout près de l'estuaire.

Petite route tranquille où une guinguette exhalait des parfums de cuisson autrement plus intéressants que ceux d'hier soir..

L'orage de la veille avait laissé pas mal de traces. Branches, feuilles et divers objets jonchaient la route. Les pelouses du beau château s'étaient transformées en étang..

Fin de parcours vers Bordeaux sur la bande d'arrêt d'urgence de routes assez passantes. L'entrée en ville se fait par les zones commerciales habituelles : succession hétéroclite de grandes surfaces, concessions automobiles, pneus discount, moquettes et papiers peints, magasins d'usine, hôtels d'entrée de gamme, chaines de fast-food... sans oublier la ribambelle de boutiques de tout et de rien... 

Après cette approche qui défigure tant de villes de France, l'arrivée sur le quai est une belle surprise ! La Garonne fait un immense arc de cercle qui s'étend sur une distance considérable. Belles façades, nombreux restaurants, parcs, beaucoup d'espace, fontaines... et comme c'est dimanche, beaucoup de monde à profiter du soleil en déambulant ou en pique-niquant le long du fleuve. C'est très vivant et bien agréable.

Au loin, deux 'HLM flottants' sont accostés au quai, leurs occupants descendus se dégourdir les jambes en ville.   

Un petit resto tout près de la Gare Saint-Jean me sert un excellent repas pour 16 euros tout compris (entrée, plat, dessert, vin, café...).

Longue attente pour mon Intercités vers Toulouse. Pas de chance, le quai n'est pas 'dédié' au train, ce qui aurait permis une mise en place sans bousculades. Au lieu de cela, le quai n'est annoncé que quelques minutes avant l'entrée du train en gare, obligeant le cycliste à jouer des coudes dans la descente et la montée des escaliers d'accès. 

Le wagon à vélos est OK. Rock'n'Roll est le seul passager. Les deux heures et quelques de trajet se passent sur un strapontin à côté d'une tante et de sa nièce, qui avaient réservé des sièges n'existant pas....la faute au logiciel qu'on leur a dit... Décidément, tout est réellement possible à la SNCF ! 

Arrivée à Toulouse avec 10 minutes de retard.. A peine sorti du train les hauts-parleurs de la gare annoncent un colis abandonné...et qu'il faut évacuer le hall 2 immédiatement..

En ce qui me concerne, c'est rebelote avec les escaliers.. Une descente pour rejoindre le couloir passant sous les voies et deux niveaux pour atteindre le parvis à l'extérieur. Pas de panique, si on veut que j'aille plus vite, il faudra venir m'aider.. Pas de chance, la maréchaussée est occupée ailleurs.

A l'extérieur, tout est bouclé. Malgré les coups de sifflet la circulation est à l'arrêt à cause des travaux devant la gare. C'est la pagaille la plus complète.

Après plusieurs coups de fil, Rémi me retrouve enfin à la gare routière. Passées les retrouvailles, embrassades et autres civilités on embarque Rock'n'Roll sur le rack à vélos de son fourgon et c'est direction Flourens où je passerai une super soirée en compagnie de sa famille.. 

Extinction des feux à minuit passé.. Ma première partie du périple se termine. Demain c'est le 'vrai' départ et ça risque d'être rude !

Jour 7. Toulouse - Moissac. Mise en route 'officielle' du périple 2018 !

Déposés de bonne heure dans le parking d'un McDo en bordure de Toulouse, on prépare les ânes au long voyage qui les attend. La Météo n'est pas réjouissante : ciel gris et bas, pluie attendue..

Normalement la traversée de Toulouse ne présente pas de difficultés particulières. Il suffit de suivre le canal vers le nord-ouest et l'ouest, à partir de la gare. C'est ce que l'on aurait dû faire... La famille de Rémi nous avait donné des raccourcis pour éviter le centre-ville et c'est là que les choses se sont gâtées.. En vérité les raccourcis c'est comme les queues aux tiroirs- caisses des super-marchés : c'est rarement la plus courte qui va le plus vite ! 

Après quelques kilomètres à errer dans les grandes avenues de la ville on retrouve enfin le cours d'eau que l'on aurait dû suivre dès le départ..

On se reperd une fois encore à 'l'Embouchure', là où le canal file vers le nord vers Moissac, longeant l'autoroute pendant quelques kilomètres. A notre décharge, la signalétique n'était pas très claire. 

Des employés d'Eiffage nous remettent en route via le Stade toulousain où l'on rejoint le halage en passant dans un tunnel au bout du parking.. 

Sur la carte ça paraissait si simple... Qu'importe, on était finalement en route !

Les premiers kilomètres sont assez déprimants. Le canal est bordé à gauche de cabanes, de taudis, de caravanes et de structures diverses abritant une population d'individus vivant en marge de la société, par choix, ou malheureusement, pour d'autres, par obligation. Conditions de vie déplorables, hygiène inexistante dans ces dépotoirs coincés entre canal et autoroute. 

Le halage vers Moissac est monotone et la pluie, qui s'était mise à tomber, n'arrangeait rien. Bordures de canal classiques. Platanes. Biefs interminables. Arrêts fréquents pour se protéger sous les ponts..    

Ne trouvant aucun endroit réunissant les deux prérequis pour déjeuner, à savoir, au sec et assis on se rabat sur la "salle d'attente" de la gare SNCF de Dieupentale. Là au moins on pouvait tout déballer sans remplir les sacoches d'eau de pluie.

Un jeune attendait un train. C'était jour de grève. Après une heure d'attente il est parti, dépité.

La continuation de la route se fait sous des averses de force et de fréquence variées. On ne pouvait pas trop se plaindre. D'autres, sur le Chemin de Compostelle, le faisaient à pied..

Passage du pont canal du Cacor où le canal rencontre le Tarn.

Arrivée à Moissac en fin d'après-midi. Le ciel s'est calmé nous permettant une brève visite de la ville et de l'Abbaye, haut lieu de pèlerinage et passage obligé pour les nombreux candidats au Camino.

Au camping on se loue une tente toute montée, le ciel étant redevenu menaçant. Quelques courses à l'épicerie. Repas "à la maison"...et re-déluge ! 

Vaisselle faite, vélos rentrés, extinction des feux à 22h30 pour une nuit de grosse pluie, frappant la toile jusqu'au matin...

Jour 8. Moissac - Saint Sylvestre sur Lot.

La pluie est tombée sans arrêt toute la nuit, jusqu'au matin. Une mise en route à la fraîche sera pour un autre jour. Petit déjeuner de ce que l'on avait dans les sacoches : céréales, lait concentré sucré, pain sec et café.

Bref passage en ville pour rejoindre le halage du canal, direction Agen. Nombreux pèlerins courbant le dos sous leurs sacs paraissant bien lourds.. Buen Camino !

Une averse ou deux. Biefs interminables bordés d'impeccables rangées de platanes. Revêtement variable, pourri par endroits. Quelques prises de vue sympa, mais la météo rend l'exercice difficile..

A l'entrée d'Agen, quelques courses suivies d'un pique-nique de salades industrielles (mais bien pratiques) et remise en route vers l'intersection avec la D813, juste avant que le canal ne franchisse la Garonne.

Dans l'élan on loupe la sortie. Erreur vite corrigée. On n'avait pas besoin de kilomètres supplémentaires.

Un bout de D813 très passante et c'est tout de suite la D302, vers le nord-est, en direction de Villeneuve sur lot. Kilomètres de chaleur et de relief mais sur des routes calmes, souvent en pleine campagne et à travers bois. Fruitiers partout. Très peu d'indications de direction. Seulement des lieux-dits et fermes au champ, heureusement mentionnés sur les cartes que j'avais préparées. Des locaux, questionnés, nous mettront sur la bonne route à certaines intersections où rien ne collait. 

Finalement, on se retrouve en bas de la colline de Pujols que l'on n'aura pas cœur à grimper.

Le temps filait et on était encore bien loin de l'étape de Saint Sylvestre sur lot.

La traversée de Villeneuve se fait sans problèmes. Brin de causette avé la police municipale et courses au Leclerc de l'avenue de Fumel avant de reprendre la véloroute bucolique, nous évitant la grosse circulation de la D911. 

A 19h45, on est enfin au camping. Ce soir on se paye un mobile-home, à peine plus cher que deux emplacements de tente et autrement plus sympa. 

Douche, solide repas de pâtes au jambon (le paquet de 500gr y passe...)

Pas besoin de berceuse après cette journée de météo contrastée, complice du relief...

Jour 9. Saint Sylvestre sur Lot - Puy l’Évêque.

Première étape ce matin : visite de Penne d'Agenais, magnifique village perché sur une arête, en haut d'une belle côte, situé de l'autre côté du Lot. Une de mes filles y avait vécu pendant un certain temps à l'occasion d'une formation en peinture décorative. L'atelier est maintenant devenu la bibliothèque municipale mais les trompe-l’œil décorant l'entrée sont toujours là..

La côte est horrible et interminable. En plus, elle nous prend à froid, à peine le pont traversé. (On savait qu'on allait devoir en affronter d'autres durant le voyage, mais tant qu'elles n'étaient encore que dans le domaine de l'imaginaire, elles ne nous souciaient pas outre mesure... A chaque jour suffit sa peine !). 

Rémi gravira la côte sans mettre pied à terre. Moi, je pousserai le vélo dans la dernière partie. Pas la peine de se tuer dès le matin.

Hormis des travaux de fleurissement en prévision de "la saison", le village est vide. Les ruelles et venelles bordées de belles maisons en pierre sont sans vie. Et en plus, le ciel est gris.. 

Laissant les vélos devant la mairie, on monte la côte vers Notre Dame de Peyragude, histoire de visiter la Basilique et de profiter de la vue exceptionnelle sur le Lot et la campagne avoisinante.

Un coup de tampon à la mairie et un autre à la bibliothèque remplissent deux cases de nos carnets de voyage.    

Remise en route en suivant la véloroute de la Vallée de Lot. On restera sur le tracé jusqu'à Lustrac, autre très joli village bien endormi. Une section en site propre, bordant la voie de chemin de fer, demande des talents d'équilibriste tant le chemin est étroit et tant les ronces et les orties l'ont envahi.

De Lustrac on continue sur la D911 en direction de Monsempron-Libos, évitant ainsi des kilomètres de zig-zag le long de la rivière (et trois ou quatre côtes sérieuses en prime).

La sortie de Monsempron est un peu un jeu de pistes. Une voie verte passant au sud de Fumel démarre devant la gare et file sur quelques kilomètres sur la rive droite du Lot.

Durant la matinée, la météo était passée de gris nuageux frais, à ensoleillé; puis à gris nuageux menaçant, bien lourd et humide... Un bel orage se concoctait quelque part dans le ciel... 

Comble de malchance, à la sortie d'une nouvelle section de voie verte, un peu au sud de Duravel, je crève (deuxième fois pendant ce voyage..), mais cette fois à l'arrière. 

Réparation longue et pénible car il a fallu tout retirer du vélo pour enlever la roue arrière. Un fermier du coin et un Anglais en camping se mêlent de la réparation. Tout le monde donne son avis.. Rémi, lui, tenait Rock'n'Roll en appui sur la béquille ARR pour ne pas endommager le dérailleur.. Moi j'avais trouvé une flaque d'eau laissée par l'orage du matin.. Finalement tout rentre dans l'ordre et on repart, fortement encouragés par le vieux cultivateur de filer au plus vite et de nous arrêter au premier hébergement possible... car l'orage qui montait allait être Kolossal et le bonhomme savait de quoi il parlait..

Après quelques kilomètres parcourus à une vitesse surprenante, compte tenu de la chaleur, on arrive à Puy l’Évêque. Le ciel était devenu carrément noir. L'office du Tourisme nous trouve une chambre à l'hôtel Logis du bourg. (Excellent). A peine les vélos rangés à l'abri, l'orage prévu éclate... et quel orage ! Le vieux monsieur avait raison.. Faut écouter les locaux.

On n'avait pas prévu de faire une étape si courte. 51km c'était une misère. Résultat, on décide de réajuster le parcours du lendemain. On ne passera pas à Sarlat. Ce sera une directe vers Souillac, via Catus, Degagnac et Gourdon. 80km si tout se passe bien, car il y avait encore de fortes probabilités d'orage pour les jours à venir.

Jour 10. Puy l’Évêque - Souillac.

Nuit de pluie et d'orages non-stop... Mise en route dans la grisaille sur la D811, en direction de Catus. Parcours relativement plat et sans problèmes. Des haies entières de buis bordant la route dévastées par la chenille verte, laissant des squelettes de bois mort.

Très belles maisons et "châteaux" dans les villages, mais beaucoup de panneaux 'à vendre' ou 'à louer'... C'est triste un pays qui meurt..

On passe le village de Saint Médard sur la D5. Le dicton avait pris de l'avance car Médard ne se fête que le 8 juin..

(A moins que les pluies subies depuis le départ aient été des restes de 2017 ?). 

Beaucoup de fleurs sur les bas-côtés de la route, telles ces orchidées sauvages..

A Catus, bref arrêt au Spar pour le pique-nique de midi et remise en route plein nord vers Dégagnac, que l'on aurait dû atteindre hier soir.

Le relief se réveille et on est vite en situation de cardio et de sauna. La première section est très accidentée. La route étroite et peu passante traverse des forêts de petits chênes, de genets, de bouleaux, puis débouche en plaine. Fermes aux champs. Murets de pierres sèches, touffes de chèvrefeuille et d'églantiers. C'est un paradis d'oiseaux et de fleurs.

On atteint Dégagnac après une série de montées et de descentes plus ou moins rudes. Le ciel se dégage mais il fait frais à l'ombre. Une table de pique-nique le long du lac tombe à pic.

On se dit qu'il doit y avoir des esprits protégeant les cyclos, car il ne nous a pas fallu plus de dix minutes pour nous rendre compte qu'il n'y a aucun hébergement en "ville" et que si on y était arrivé hier soir, la nuit n'aurait certainement pas été bien agréable au vu des énormes flaques d'eau qui restaient un peu partout.

(Le B&B de Mme Villard à côté du Moulin Blanc au sud de Lavercantière ne prend pas d'hôtes à la nuitée et le Domaine de Montsalvy, près de Dégagnac excédait largement notre budget.)

A ce sujet, il convient de bien préparer les étapes si l'on a décidé d'un hébergement en dur. Les infos fournies sur les possibilités -petits hôtels locaux, B&B, gîtes etc.. ne sont pas toujours fiables. Il vaut mieux téléphoner à l'avance et s'assurer que l'info est toujours pertinente. Plusieurs fois nous avons ainsi découvert que des établissements répertoriés sur des sites touristiques étaient en fait fermés depuis bien longtemps déjà...alors prudence !

On atteint Gourdon après une nouvelle série de côtes parfois longues mais maintenant bien ensoleillées.

L'Office du tourisme nous tamponne les carnets et nous met sur la route de Souillac. De nouveau le ciel menace. On pensait faire les derniers 25km au sec. Loupé ! A mi-chemin, grosse averse nous obligeant à nous re-déguiser en scaphandriers.

Puis, comme tant de fois depuis le départ, le ciel se re-dégage et les cyclistes se déshabillent mettant fin au énième sauna.

A partir de Lamothe-Fénelon, la route serpente à plat dans les noyeraies et finit par rejoindre les rives de la Dordogne avant l'entrée dans Souillac.

Passage à la mairie pour un coup de tampon. L'employée est si surprise par notre aventure qu'elle nous suit dehors sur le trottoir, histoire de vérifier qu'on ne lui avait pas raconté d'histoires. Un brin de causette, des encouragements, des mercis et c'est direction notre petit hôtel, réservé en route.

Un excellent repas clôt cette première journée de réels efforts, avant-goût de ce que nous réservaient les jours suivants... Petite balade digestive en ville, où, à 20h30, nous sommes les seuls et les derniers promeneurs.

Jour 11. Souillac - Saint Céré.

Au départ de Souillac le brouillard est accroché aux sommets. Il fait frais mais le ciel est sec !

Dès le bifurcation sur la D43, la route commence sa lente montée vers le plateau. La journée sera une succession de montagnes russes plus ou moins prononcées, assaisonnée d'une belle dose de chaleur et de soleil.

A Belcastel, pour éviter un long détour, on prend le GR6, chemin caillouteux en forte pente descendant vers l'Ouysse, un petit affluent de la Dordogne. Plusieurs très belles demeures bordent le chemin.

On pensait pouvoir atteindre la D247 vers Rocamadour en remontant le GR à travers le village des Bertoux. On aurait ainsi "économisé" pas mal d'efforts.. L'état du chemin était si dégradé que nous avons dû, en fin de compte, passer par Lacave et nous payer une magnifique côte de sortie de vallée dont on se serait bien passé.

La route vers Rocamadour est bordée d'une végétation de petits arbres chétifs, de chênes courts sur pattes et de garrigue. Pas beaucoup d'ombre...

On arrive à Rocamadour par le haut (l'Hospitalet) ce qui nous offre une vue de profil extraordinaire du village accroché à la falaise. Pour le voir de face il faut descendre dans la vallée..on ne le verra donc pas de face.

Après un passage à l'OT pour faire tamponner nos carnets et quelques courses pour le midi on remet en route vers Padirac. Le trajet se passe essentiellement en plateau avec quelques creux et bosses pour casser la monotonie...

La Poste d'Alvignac nous offre le seul banc à l'ombre depuis le départ de Rocamadour. Ce sera parfait pour le pique-nique. A peine sortis du bourg on tombe sur une magnifique aire de repos équipée de tables et de bancs disposés à l'ombre de grands arbres...preuve que la loi de Murphy n'est pas une vue de l'esprit !

Padirac village est atteinte sans trop de soucis de mollet. Le gouffre n'est plus qu'à une courte distance. On jette un rapide coup d’œil à l'énorme trou menant aux entrailles de la terre et que l'on ne visitera pas pour des raisons d'horaires.

Curieusement, j'écris ces lignes au moment où les sauveteurs viennent de remonter -sains et saufs- les derniers enfants thaïlandais, prisonniers d'une autre grotte, depuis deux semaines...

Pour ma part, je préfère le ciel aux profondeurs de la terre ou des océans..  

Au vu de l'état du chemin que l'on comptait emprunter pour remonter vers la D30 menant à Saint Céré on a rapidement décidé d'une route alternative, et plus directe. La D673 circule en grande partie sur les hauteurs, à travers plaines et bois.

Les huit derniers kilomètres (sur la D807) nous réconcilient avec les difficultés de la journée. En effet, c'est une descente continue à 6%, sur une très belle route qui permet de laisser filer les ânes de métal.

La clarté du ciel et le dégagement côté gauche de la route permettent une vue exceptionnelle et panoramique sur les villages et les pitons surmontés de châteaux, certains en ruine, d'autres parfaitement conservés.

L'office du Tourisme nous installe au camping (ex-municipal), repris par des jeunes pleins de confiance et d'énergie. Après avoir expliqué que nous n'étions pas en mesure de faire un dépôt de garantie de € 300 (qui nous serait rendu au départ..) et qu'on n'avait pas pour habitude de casser le matériel ou de partir avec les casseroles, ils finissent par nous louer un mobile-home tout neuf, pour une misère.

Courses, douche et lessive... suivies par quelques bières et un repas roboratif font rapidement oublier les côtes et clôturent cette belle journée de pédalage sur des routes sympa et peu fréquentées.  

Jour 12. Saint Céré - Aurillac. 90km très compliqués...

Mise en route de bonne heure sous un ciel clair et un soleil qui promettait une chaude journée.

De Saint Céré à Latouille-Lentillac, on longe la Bave, paisible affluent de la Dordogne. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre, c'est un cours d'eau qui peut causer de grosses inondations à tel point qu'un système de détection de hauteur d'eau a été mis en place, permettant de prendre les mesures qui s'imposent si le niveau venait subitement à monter.

Les premiers kilomètres serpentent dans une vallée ombragée et fraîche et ne laissent rien deviner de ce qui attend les cyclistes à la sortie du village.  

Pour éviter les routes trop passantes j'avais concocté un parcours qui nous menait de village en village à travers une campagne que je n'imaginais pas si vallonnée..

A peine les dernières maisons passées, la route vers Lacam-d'Ourcet part à gauche, dans le bois, et sans perdre un mètre, affiche une pente (montante) d'au moins 10%, ..

Montée infernale en lacets (heureusement, à l'ombre des arbres) pendant 4 km. A mi-pente, un lieu-dit du nom de "Bout de côte"... Ils ont de l'humour...

Partis de 212m on se retrouve devant le calvaire de Lacam à 560m d'altitude... Sacrée mise en jambes..

La route continuera sur le plateau, à 6-700m d'altitude, montant et descendant au gré du relief.

Après Lacam, ce sera Bray, Lasrégaldies, Pigagnol, Lasbordes, Frégeac, Lavernière, Asfaux (où l'on pensait trouver une épicerie...(faut pas rêver).. puis, cerise sur le gâteau : Labastide-du-Haut-Mont,  à 750m au dessus des flots. (On aurait dû se douter du traquenard; la toponymie était pourtant claire..).

Seuls avantages d'avoir grimpé si haut : des vues époustouflantes du paysage. L'horizon est à des kilomètres.

La D120 qui suit est un régal. Longue descente en pente suffisamment accentuée pour ne pas avoir à donner trop de coups de pédale, mais en même temps, pas trop pentue pour craindre une remontée brutale un peu plus loin..

Au lieu-dit 'Le Poteau' on prend à droite vers Roumegoux. 

Pique-nique à La Chapelle de Bourniou où une table nous attend à l'ombre d'un tilleul.

Continuation sur une route sympa et très roulante. Belle et longue montée à la sortie de 'Le Rouget'. Aurillac n'était qu'à une vingtaine de kilomètres. On avait bien roulé...sauf que...